(Según lo siente el perro)
1. Mi vida es de unos 10 a 15 años. Cualquier separación de tí será dolorosa.
2. Dame el tiempo para entender lo que quieres de mí.
3. Confía en mi. Es crucial para mi bienestar
4. No te enojes conmigo por mucho tiempo, y no me encierres como castigo. Tú tienes tu trabajo, amigos, y entretenimientos. Yo solo te tengo a tí.
5. Háblame. Aunque no entiendo tus palabras, entiendo tu voz cuando me habla.
6. Sabe bien que como sea que me trates, yo nunca me lo olvidaré.
7. Antes de que me golpees, ten en cuenta que yo tengo dientes que fácilmente podrían aplastar los huesos de tus manos, pero elijo no morderte.
8. Antes de que me regañes por ser flojo o poco cooperativo, pregúntate si no puede haber algo que me esté molestando. Tal vez no me esté alimentando correctamente, estuve mucho tiempo al sol, o mi corazón se está poniendo viejo y débil.
9. Encárgate de mí cuando envejezca. Tú, también, envejecerás algún día.
10. Y no me abandones en mi último viaje. Nunca digas "no podría verlo", o "ojalá que ocurra en mi ausencia". Todo es más fácil para mi si tú estás ahí. Recuérdalo, yo te amo.
Fuente: Este artículo es Copyright ©ProyectoMascota.com
martes, 23 de diciembre de 2008
domingo, 7 de diciembre de 2008
viernes, 5 de diciembre de 2008
El pedigrí en los perros
A la hora de comprar un perro debemos seguir unas pautas básicas tales como informarnos sobre el carácter de la raza, las necesidades del animal y asegurarnos de que el criador cumple todos requisitos para garantizar que nuestra mascota será un ejemplar sano y equilibrado.
En España, la venta de animales no está muy controlada y la legislación es una mezcla entre la Ley de Comercio y las Leyes de Protección Animal. Según Marta Esteban, criadora y responsable de la residencia canina ‘Nariz de Nieve’, "para que los dueños estén seguros del pedigree de su perro sería muy importante que se regulasen las responsabilidades del criador".
¿Qué es el pedigrí?
El pedigrí es el árbol genealógico de nuestro perro que queda registrado en un certificado que emite la Sociedad Canina del país de origen del animal. En España, para que un can consiga el L.O.E. (Libro de Orígenes Español) debe de tener reconocidas tres generaciones, es decir, hasta los bisabuelos. Eva León, criadora, nos informa de que también hay que adjuntar una ficha con el color de pelo, tamaño, raza, sexo, nombre del criador, del propietario y fecha de nacimiento.
Según apunta la experta “para tramitar la inscripción de nuestro cachorro en el L.O.E. necesitamos completar el formulario de alta camada en un plazo máximo de 30 días después del nacimiento. Dicho trámite será firmado por los propietarios de la hembra y del macho”. Además, todos los documentos deben ser presentados antes del año de vida.
El R.R.C, un paso previo
Si nuestro animal es de pura raza pero no tiene pedigrí, el paso previo debe ser obtener el certificado del Registro de Razas Caninas otorgado por la R.S.C.E (Real Sociedad Canina de España). Para optar a este reconocimiento, según nos informa Eduardo de la Parra, integrante de dicha asociación, "el perro debe tener un año, microchip, aspecto morfológico propio de una raza pura, buenas condiciones sanitarias y un nivel de sociabilidad adecuado, es decir, el ejemplar no puede presentar conductas agresivas".
Si el perro cumple todos estos requisitos, el dueño deberá inscribirle en cualquier exposición de las organizadas por la R.S.C.E., para que un juez de la organización valore al animal. En caso de certificar la raza, será inscrito automáticamente en el Registro de Razas Caninas. Tal y como nos explica Eduardo de la Parra, "esto en ningún caso equivale al pedigrí: el certificado del L.O.E llegará con la tercera generación del animal".
En España, la venta de animales no está muy controlada y la legislación es una mezcla entre la Ley de Comercio y las Leyes de Protección Animal. Según Marta Esteban, criadora y responsable de la residencia canina ‘Nariz de Nieve’, "para que los dueños estén seguros del pedigree de su perro sería muy importante que se regulasen las responsabilidades del criador".
¿Qué es el pedigrí?
El pedigrí es el árbol genealógico de nuestro perro que queda registrado en un certificado que emite la Sociedad Canina del país de origen del animal. En España, para que un can consiga el L.O.E. (Libro de Orígenes Español) debe de tener reconocidas tres generaciones, es decir, hasta los bisabuelos. Eva León, criadora, nos informa de que también hay que adjuntar una ficha con el color de pelo, tamaño, raza, sexo, nombre del criador, del propietario y fecha de nacimiento.
Según apunta la experta “para tramitar la inscripción de nuestro cachorro en el L.O.E. necesitamos completar el formulario de alta camada en un plazo máximo de 30 días después del nacimiento. Dicho trámite será firmado por los propietarios de la hembra y del macho”. Además, todos los documentos deben ser presentados antes del año de vida.
El R.R.C, un paso previo
Si nuestro animal es de pura raza pero no tiene pedigrí, el paso previo debe ser obtener el certificado del Registro de Razas Caninas otorgado por la R.S.C.E (Real Sociedad Canina de España). Para optar a este reconocimiento, según nos informa Eduardo de la Parra, integrante de dicha asociación, "el perro debe tener un año, microchip, aspecto morfológico propio de una raza pura, buenas condiciones sanitarias y un nivel de sociabilidad adecuado, es decir, el ejemplar no puede presentar conductas agresivas".
Si el perro cumple todos estos requisitos, el dueño deberá inscribirle en cualquier exposición de las organizadas por la R.S.C.E., para que un juez de la organización valore al animal. En caso de certificar la raza, será inscrito automáticamente en el Registro de Razas Caninas. Tal y como nos explica Eduardo de la Parra, "esto en ningún caso equivale al pedigrí: el certificado del L.O.E llegará con la tercera generación del animal".
sábado, 22 de noviembre de 2008
El Perro Estrella
El Pastor Alemán es una raza multifacética, de hecho es la única raza de la que se puede decir que sirve para todo, fiel acompañante, buen guardián, defensor de su amo, perro policía, de ataque, de salvamento, lazarillo, a diferencia de las demás razas que suelen tener utilidades más definidas, es decir la que sirve de guardián no sirve de lazarillo, por ejemplo.
Para encontrar sus orígenes hay que retroceder a finales del XIV, cuando en Alemania se inició un programa de crianza que dió como resultado al Pastor Alemán, expuesto por primera vez en Hannover, en 1882. Fruto del cruce entre pastores de Turingia y Wurtenberg, fue creado para guarda y protección de los rebaños de carneros, contra los lobos, más tarde, después de la aparición de la Asociación de Amigos del Pastor Alemán en 1899, se inicio una selección de ejemplares cuyos cruces mejoraron el aspecto físico y psíquico del perro hasta llevarlo al perro que conocemos hoy en día.
Actualmente es una raza muy popular, no solamente en los hogares, sus cualidades también le han permitido trabajar en colaboración con ejércitos y policías, de hecho los brillantes servicios prestados en las dos guerras mundiales les granjearon gran fama y admiración.
Para encontrar sus orígenes hay que retroceder a finales del XIV, cuando en Alemania se inició un programa de crianza que dió como resultado al Pastor Alemán, expuesto por primera vez en Hannover, en 1882. Fruto del cruce entre pastores de Turingia y Wurtenberg, fue creado para guarda y protección de los rebaños de carneros, contra los lobos, más tarde, después de la aparición de la Asociación de Amigos del Pastor Alemán en 1899, se inicio una selección de ejemplares cuyos cruces mejoraron el aspecto físico y psíquico del perro hasta llevarlo al perro que conocemos hoy en día.
Actualmente es una raza muy popular, no solamente en los hogares, sus cualidades también le han permitido trabajar en colaboración con ejércitos y policías, de hecho los brillantes servicios prestados en las dos guerras mundiales les granjearon gran fama y admiración.
jueves, 20 de noviembre de 2008
Caracteristicas Del Perro Pastor Aleman
Gracias a su anatomía, el pastor alemán, es un trotón por excelencia. Debe de tener un físico de tamaño medio, los ejemplares de talla grande resultan menos firmes, debido a su peso. El standard exige una altura a la cruz de 60 a 65 cm. para los machos y de 55 a 60 cm.para las hembras. La grupa tiene que tener una inclinación relacionada con la línea dorsal, aproximadamente de unos 30º. Una grupa recta o corta implicaría problemas en el tren posterior. El ángulo de articulación escapulotumeral debe de ser de unos 90º así facilita un paso amplio y elástico.
CABEZA:
La cabeza debe estar proporcionada con la talla del perro sin ser pesada ni grosera de aspecto general seco moderadamente ancha entre las orejas.
Frontal: Visto desde delante y de costado el frontal no debe de estar más que ligeramente abombado con el surco central un poco o nada pronunciado.
Arcos cigomáticos: Se redondean ligeramente sin ser prominentes.
Cráneo: La línea superior del cráneo va en disminución desde las orejas de forma insensible sin ser muy acentuada hacia el hocico que igualmente visto de perfil es fuerte, inclinado, terminado seco y en forma de cuña. Ángulo cráneo-facial o stop poco marcado y situado aproximadamente a la mitad de la cabeza.
Hocico o cara: Fuerte, los labios bien tirantes, secos y que cierren bien.
DENTICIÓN:
La dentadura debe de ser sana, potente y completa (42 dientes, 20 en el maxilar superior y 22 en el maxilar inferior). Cierra en forma de tijeras, es decir los incisivos superiores han de adaptarse como tijeras sobre los inferiores. El prognatismo superior y el inferior son defectos, así como los espacios anchos entre los dientes. Las piezas dentarias deben de estar correctamente colocadas. Los maxilares deben de estar fuertemente desarrollados permitiendo una buena implantación de los dientes.
OREJAS:
Las orejas son de tamaño mediano, anchas en la base, de implantación alta. Deben ser llevadas derechas y dirigidas hacia adelante. Terminadas en punta afilada. Las orejas rotas, cortadas o caídas son rechazadas. Las orejas tipo Collie afean notablemente la imagen de la raza. Es preferible no criar más que perros con las orejas derechas.
A las crías y a los perros jóvenes les cuelgan las orejas hasta la edad de los 6 meses, algunas veces aún más tiempo.
Cuando están en marcha o en posición de reposo prolongado muchos perros bajan las orejas. Esto no es considerado como defecto.
OJOS:
De tamaño mediano, en forma de almendra, emplazados un poco oblicuamente, no deben de ser saltones.
El color de los ojos depende del color de la capa del perro, pero siempre lo más oscuros posibles. Deben de tener una expresión viva e inteligente, pero desafiante al tener cara a cara a un extraño.
CUELLO:
Su aspecto debe de ser fuerte, con músculos bien desarrollados y sin que la piel del cuello presente papada laxa. El perro lo lleva aproximadamente en un ángulo de 45º con respecto a la horizontal, alzándose cuando el perro está excitado y bajándose cuando el perro corre al trote.
TRONCO:
La longitud del cuerpo debe de ser superior a la altura tomada en la cruz. Esta proporción debe de estar comprendida entre el 110 y el 117 % respecto a la altura. Los perros cortos de cuerpo y de aspecto cuadrado y que son altos sobre las patas deben de ser eliminados.
Pecho : El pecho profundo (alrededor del 45 al 48 % de la talla), pero no excesivamente ancho. La línea inferior del pecho lo más larga y marcada posible.
Costillas: Largas y bien conformadas, ni en forma de tonel, ni muy planas, extendiéndose hasta el esternón, que está a la altura de los codos. Un tórax bien constituido debe de permitir el libre movimiento de los codos cuando el perro emprende el trote. Un tórax redondeado provoca perturbaciones y un movimiento rotatorio de los codos. Un tórax estrecho provoca codos entrados, faltos de aplomo. El tórax se extiende hasta bastante atrás, lo que hace que los flancos sean relativamente cortos.
Vientre: Moderadamente recogido.
Dorso: Comprendiendo los riñones, derecho y fuertemente desarrollado no muy largo entre la cruz y la grupa o anca.
Cruz: Larga y bastante alta, bien dibujada con respecto al dorso pero sin interrumpir la línea dorsal que va de delante a atrás.
Flancos: Anchos, fuertes y bien musculados.
Grupa o anca: Larga y ligeramente caída (alrededor de un 33 %). El coxal (cintura pelviana e ílea) son la base de la osamenta. Una grupa corta caída o derecha son indeseables.
COLA:
Debe de ser de pelo tupido y espeso llegando al menos hasta el corvejón no pasando la mitad del metatarso. A veces el extremo de la cola forma un gancho lateral no deseable. Mientras el perro está tranquilo el rabo debe de formar una curva suave. Cuando está excitado, la curva se acentúa y el rabo se endereza, pero no debe de pasar la vertical. No debe llevarlo horizontalmente, ni caído sobre el dorso. El corte de la cola no puede ser admitido.
MIEMBROS ANTERIORES:
Espalda: Larga y situada oblícuamente con una inclinación de unos 45º, bien situada en el cuerpo y no hacia adelante. El brazo respecto a la espalda se articula en un ángulo derecho. Al igual que la espalda, los dos deben ser fuertes y bien musculosos.
Antebrazos: Bien derecho visto desde cualquier lado, de frente o de costado. El hueso es más bien oval que redondo.
Metacarpos: Firmes, ni muy derechos, ni muy caídos, con una inclinación aproximada de 20º.
Codos: No deben de estar ni despegados ni comprimidos contra el pecho.
MIEMBROS POSTERIORES:
Muslos: Anchos y muy musculosos. Vistos de costado emplazados oblícuamente en un ángulo aproximado de 120º, a la angulación a la pierna. Ambos de longitud armoniosa.
Tarso: Fuerte y firme.
El miembro posterior debe de ser potente y musculoso todo en un conjunto con el fin de proporcionar un empuje capaz de propulsar al perro sin esfuerzo cuando está corriendo.
PATAS:
Redondas, cortas, bien firmes y arqueadas.
Pulpejos: Cortas y fuertes, de color oscuro.
Espolones: Se encuentran a veces en los miembros posteriores. Como pueden provocar casi siempre en marcha la separación de los miembros posteriores, así como heridas durante el trote o el trabajo, deben de extirparse poco después del nacimiento.
COLOR:
Negro, gris hierro, gris ceniza, rojo y moreno descolorido, unicolor o con manchas regulares que van del rojo moreno, amarillo y gris claro (negro con manchas grises o fuego; fuego y rojo a marrón claro con manchas claras). Pequeñas manchas blancas en el pecho y en las patas pueden admitirse, pero no son deseables. Para todos los colores, la trufa debe de ser negra (los perros con máscara o máscara ausente, con ojos amarillentos, o francamente claros, así como las uñas blancuzcas, son considerados como ejemplares faltos de pigmentación).
El subpelo está a menudo ligeramente coloreado, salvo en los perros negros, que tienen una coloración ligeramente gris.
El color definido de las crías no puede ser determinado más que cuando el pelo de cobertura haga su aparición.
PELAJE:
a) Pelo corto y derecho (llamado Stockharig):
Pelo de cobertura tan compacto, espeso, tupido y tan duro como sea posible. El pelo considerado solo, derecho, firme y bien aplicado. Corto sobre la cabeza, en el interior de las orejas, en la parte interior de los miembros de las patas y de los dedos; más largo en el cuello, donde es más fuerte. En la parte posterior de los membros anteriores y de los miembros posteriores, el pelo un poco más largo hasta la muñeca y hasta la corva. Forma en los muslos un calzón cuyo pelo es de longitud moderada. La longitud del pelo difiere y varía encontrándose numerosas formas intermedias. El pelo muy corto o parecido al pelo del zorro es un defecto.
b) Pelo largo duro (llamado Langsdockharig):
El pelo de cobertura es más largo, no siempre derecho y no se adhiere íntimamente al cuerpo, particularmente en la base de las orejas y detrás de las mismas en la parte posterior de los antebrazos, más a menudo en la región de los riñones los pelos son considerablemente más largos y formando a veces un manojo o copete y franjas a partir de los codos y hasta el metacarpo. Los calzones de los muslos son largos y espesos. En la cola es espeso y festoneado. Este pelaje no es deseable, la protección contra la intemperie no es igual al citado anteriormente de pelo corto, pero estos sujetos se admiten sin embargo para la crianza si el subpelo es suficientemente tupido.
c) Pelo largo (llamado Langharig):
Considerablemente más largo que entre los de pelo largo duro, pelo que a menudo se divide en una línea por sobre el dorso. El subpelo se presenta solamente en la región de los riñones y en general falta. Entre los ejemplares de pelo largo se encuentran a menudo pechos estrechos y hocicos largos y estrechos.
CABEZA:
La cabeza debe estar proporcionada con la talla del perro sin ser pesada ni grosera de aspecto general seco moderadamente ancha entre las orejas.
Frontal: Visto desde delante y de costado el frontal no debe de estar más que ligeramente abombado con el surco central un poco o nada pronunciado.
Arcos cigomáticos: Se redondean ligeramente sin ser prominentes.
Cráneo: La línea superior del cráneo va en disminución desde las orejas de forma insensible sin ser muy acentuada hacia el hocico que igualmente visto de perfil es fuerte, inclinado, terminado seco y en forma de cuña. Ángulo cráneo-facial o stop poco marcado y situado aproximadamente a la mitad de la cabeza.
Hocico o cara: Fuerte, los labios bien tirantes, secos y que cierren bien.
DENTICIÓN:
La dentadura debe de ser sana, potente y completa (42 dientes, 20 en el maxilar superior y 22 en el maxilar inferior). Cierra en forma de tijeras, es decir los incisivos superiores han de adaptarse como tijeras sobre los inferiores. El prognatismo superior y el inferior son defectos, así como los espacios anchos entre los dientes. Las piezas dentarias deben de estar correctamente colocadas. Los maxilares deben de estar fuertemente desarrollados permitiendo una buena implantación de los dientes.
OREJAS:
Las orejas son de tamaño mediano, anchas en la base, de implantación alta. Deben ser llevadas derechas y dirigidas hacia adelante. Terminadas en punta afilada. Las orejas rotas, cortadas o caídas son rechazadas. Las orejas tipo Collie afean notablemente la imagen de la raza. Es preferible no criar más que perros con las orejas derechas.
A las crías y a los perros jóvenes les cuelgan las orejas hasta la edad de los 6 meses, algunas veces aún más tiempo.
Cuando están en marcha o en posición de reposo prolongado muchos perros bajan las orejas. Esto no es considerado como defecto.
OJOS:
De tamaño mediano, en forma de almendra, emplazados un poco oblicuamente, no deben de ser saltones.
El color de los ojos depende del color de la capa del perro, pero siempre lo más oscuros posibles. Deben de tener una expresión viva e inteligente, pero desafiante al tener cara a cara a un extraño.
CUELLO:
Su aspecto debe de ser fuerte, con músculos bien desarrollados y sin que la piel del cuello presente papada laxa. El perro lo lleva aproximadamente en un ángulo de 45º con respecto a la horizontal, alzándose cuando el perro está excitado y bajándose cuando el perro corre al trote.
TRONCO:
La longitud del cuerpo debe de ser superior a la altura tomada en la cruz. Esta proporción debe de estar comprendida entre el 110 y el 117 % respecto a la altura. Los perros cortos de cuerpo y de aspecto cuadrado y que son altos sobre las patas deben de ser eliminados.
Pecho : El pecho profundo (alrededor del 45 al 48 % de la talla), pero no excesivamente ancho. La línea inferior del pecho lo más larga y marcada posible.
Costillas: Largas y bien conformadas, ni en forma de tonel, ni muy planas, extendiéndose hasta el esternón, que está a la altura de los codos. Un tórax bien constituido debe de permitir el libre movimiento de los codos cuando el perro emprende el trote. Un tórax redondeado provoca perturbaciones y un movimiento rotatorio de los codos. Un tórax estrecho provoca codos entrados, faltos de aplomo. El tórax se extiende hasta bastante atrás, lo que hace que los flancos sean relativamente cortos.
Vientre: Moderadamente recogido.
Dorso: Comprendiendo los riñones, derecho y fuertemente desarrollado no muy largo entre la cruz y la grupa o anca.
Cruz: Larga y bastante alta, bien dibujada con respecto al dorso pero sin interrumpir la línea dorsal que va de delante a atrás.
Flancos: Anchos, fuertes y bien musculados.
Grupa o anca: Larga y ligeramente caída (alrededor de un 33 %). El coxal (cintura pelviana e ílea) son la base de la osamenta. Una grupa corta caída o derecha son indeseables.
COLA:
Debe de ser de pelo tupido y espeso llegando al menos hasta el corvejón no pasando la mitad del metatarso. A veces el extremo de la cola forma un gancho lateral no deseable. Mientras el perro está tranquilo el rabo debe de formar una curva suave. Cuando está excitado, la curva se acentúa y el rabo se endereza, pero no debe de pasar la vertical. No debe llevarlo horizontalmente, ni caído sobre el dorso. El corte de la cola no puede ser admitido.
MIEMBROS ANTERIORES:
Espalda: Larga y situada oblícuamente con una inclinación de unos 45º, bien situada en el cuerpo y no hacia adelante. El brazo respecto a la espalda se articula en un ángulo derecho. Al igual que la espalda, los dos deben ser fuertes y bien musculosos.
Antebrazos: Bien derecho visto desde cualquier lado, de frente o de costado. El hueso es más bien oval que redondo.
Metacarpos: Firmes, ni muy derechos, ni muy caídos, con una inclinación aproximada de 20º.
Codos: No deben de estar ni despegados ni comprimidos contra el pecho.
MIEMBROS POSTERIORES:
Muslos: Anchos y muy musculosos. Vistos de costado emplazados oblícuamente en un ángulo aproximado de 120º, a la angulación a la pierna. Ambos de longitud armoniosa.
Tarso: Fuerte y firme.
El miembro posterior debe de ser potente y musculoso todo en un conjunto con el fin de proporcionar un empuje capaz de propulsar al perro sin esfuerzo cuando está corriendo.
PATAS:
Redondas, cortas, bien firmes y arqueadas.
Pulpejos: Cortas y fuertes, de color oscuro.
Espolones: Se encuentran a veces en los miembros posteriores. Como pueden provocar casi siempre en marcha la separación de los miembros posteriores, así como heridas durante el trote o el trabajo, deben de extirparse poco después del nacimiento.
COLOR:
Negro, gris hierro, gris ceniza, rojo y moreno descolorido, unicolor o con manchas regulares que van del rojo moreno, amarillo y gris claro (negro con manchas grises o fuego; fuego y rojo a marrón claro con manchas claras). Pequeñas manchas blancas en el pecho y en las patas pueden admitirse, pero no son deseables. Para todos los colores, la trufa debe de ser negra (los perros con máscara o máscara ausente, con ojos amarillentos, o francamente claros, así como las uñas blancuzcas, son considerados como ejemplares faltos de pigmentación).
El subpelo está a menudo ligeramente coloreado, salvo en los perros negros, que tienen una coloración ligeramente gris.
El color definido de las crías no puede ser determinado más que cuando el pelo de cobertura haga su aparición.
PELAJE:
a) Pelo corto y derecho (llamado Stockharig):
Pelo de cobertura tan compacto, espeso, tupido y tan duro como sea posible. El pelo considerado solo, derecho, firme y bien aplicado. Corto sobre la cabeza, en el interior de las orejas, en la parte interior de los miembros de las patas y de los dedos; más largo en el cuello, donde es más fuerte. En la parte posterior de los membros anteriores y de los miembros posteriores, el pelo un poco más largo hasta la muñeca y hasta la corva. Forma en los muslos un calzón cuyo pelo es de longitud moderada. La longitud del pelo difiere y varía encontrándose numerosas formas intermedias. El pelo muy corto o parecido al pelo del zorro es un defecto.
b) Pelo largo duro (llamado Langsdockharig):
El pelo de cobertura es más largo, no siempre derecho y no se adhiere íntimamente al cuerpo, particularmente en la base de las orejas y detrás de las mismas en la parte posterior de los antebrazos, más a menudo en la región de los riñones los pelos son considerablemente más largos y formando a veces un manojo o copete y franjas a partir de los codos y hasta el metacarpo. Los calzones de los muslos son largos y espesos. En la cola es espeso y festoneado. Este pelaje no es deseable, la protección contra la intemperie no es igual al citado anteriormente de pelo corto, pero estos sujetos se admiten sin embargo para la crianza si el subpelo es suficientemente tupido.
c) Pelo largo (llamado Langharig):
Considerablemente más largo que entre los de pelo largo duro, pelo que a menudo se divide en una línea por sobre el dorso. El subpelo se presenta solamente en la región de los riñones y en general falta. Entre los ejemplares de pelo largo se encuentran a menudo pechos estrechos y hocicos largos y estrechos.
martes, 11 de noviembre de 2008
viernes, 7 de noviembre de 2008
Consideraciones previas antes de tener un perro
Un perro es un ser vivo, no un juguete o un artículo de moda. Antes de adquirir uno, has de tener en cuenta una serie de cosas, para evitar que luego tengas que arrepentirte de haberle llevado a casa.
Desde el momento en que lo adquieres te haces responsable de su educación y cuidados, alimentación, higiene, y cualquier problema que pueda causar. Y esto durante unos 10 o 15 años. De modo que es mejor que te asegures de estar bien dispuesto a asumir las responsabilidades que conlleva, y durante mucho tiempo.
Has de elegir un perro acorde con tu carácter y modo de vida, y también de acuerdo con el lugar donde vives, teniendo en cuenta muchos factores. El motivo de esto es conseguir que tanto tú como el perro seais felices y esteis a gusto. Un perro agresivo y dominante no es bueno si hay niños en casa; un perro esquimal lo pasará mal en un clima cálido; un perro que necesite mucho ejercicio dará problemas si no te gusta salir de casa. Busca, lee sobre las razas, investiga y pregunta, antes de decidir.
Tan importante como la raza, es la decisión entre escoger un macho o una hembra. Por lo general las hembras tienen un carácter más dócil y amable que los machos de la misma raza. Sin embargo, en el caso de las hembras hay que tener en cuenta algunos factores más, de los que se habla más abajo, en la lista de consejos variados.
Ya sea de raza o mestizo, te va a costar lo mismo a la larga. Un perro de raza tendrás que comprarlo, mientras que uno mixto posiblemente lo puedas adoptar o recibir como regalo. Pero a partir de ahí, todos cuestan lo mismo (comida, veterinarios...). Esto significa que no es conveniente comprar o aceptar un perro como regalo sin calcular si te lo puedes permitir.
Piensa en todo esto antes de adquirir el perro. Evalua friamente las ventajas que te va a proporcionar, frente a los inconvenientes (monetarios, tiempo a dedicarle, restricciones que te va a suponer,...). Hay gente a quien las ventajas les compensan los inconvenientes, hay gente a quien no les compensa. Si no estás seguro de que tienes todo bajo control y que, tanto el animal como tú, vais a ser buenos compañeros durante muchos años, mejor di "perros no, gracias".
Responsabilidades y obligaciones.
Piensa que el perro es un nuevo miembro de tu familia, y por lo tanto eres responsable de:
Su alimentación. Las sobras, a la basura. El perro debe de comer una comida decente.
Su salud. Las revisiones veterinarias son imprescindibles, así como las vacunaciones y cuidados higienicos generales. Además hay obligaciones legales al respecto.
Su educación. Eres responsable de que el perro se comporte bien en público, no moleste a la gente, no ataque a otros perros, no rompa plantas en los parques, etc.
Su bienestar en general. El perro te va a dar todo su cariño y su fidelidad. Págaselo como es debido.
Cumplir tus deberes cívicos. Lleva al perro a hacer sus necesidades en los lugares que suele haber destinados a ello. Si no los hay en la zona donde vives, recoge sus excrementos. Es muy cómodo dejarlos "donde caigan", pero además de ser un problema sanitario, hacer eso es una marranada. Y está penado por la ley.
No olvides que eres responsable de cualquier accidente que tu perro pueda provocar. Al perro no le pueden poner una multa ni obligarle a pagar una indemnización, pero al dueño, si.
Consejos a propietarios.
La elección del perro.
Para no llevarte sorpresas desagradables que luego no tienen remedio, lo recomendable es comprar un perro de raza a un criador reconocido oficialmente por una sociedad canina. Puedes elegir previamente la raza de características más acordes con tus necesidades (informandote, leyendo libros...), y al adquirir el perro de un criador tienes mas garantías de que te vas a llevar a casa lo que quieres.
Además de tus necesidades, piensa también en las del perro. No elijas una raza que lo vaya a pasar mal en tu entorno, clima del lugar donde vives, etc...
En perros de razas de caracter dominante, si eliges un macho recuerda que por naturaleza va a querer comprobar, con cualquier otro perro con el que se cruce, quién es más fuerte. Esto significa que tienes que esperar peleas, si se lo permites. De modo que piensalo antes.
Si eliges una hembra, tiene el problema del celo (dos veces al año). Significa que en el periodo del celo la van a perseguir todos los perros macho del lugar por donde paseas. Y tienes que prever que por accidente la monten. Puedes esterilizarla para evitar problemas de embarazos y que la casa se te llene de cachorros. La esterilización no presenta problemas y no debes preocuparte: la idea de que hay que dejar que una hembra críe por lo menos una vez en su vida para que no se le estropee el carácter es una leyenda urbana sin base real.
Cuando ya tienes el perro en casa...
Lo ideal es que llegue a casa en cuanto se destete, lo que suele ser alrededor de los dos meses de vida. Si algún amigo te regala un cachorro de su perra, por mucha prisa que tenga en librarse de él, no le aceptes con menos de dos meses. Si te lo llevas interrumpiendo la lactancia materna, no se desarrollará bien y será más propenso a enfermar.
Tampoco aceptes un perro muy mayor, si es posible. Entre los dos y los 4 meses de vida se realiza el imprinting. Imprinting significa la formación del lazo entre el cachorro y la gente con la que vive, de forma que los tome como "su manada". Un perro de más de 6 meses, con su carácter y hábitos ya formados, podrá convivir contigo más o menos amistosamente (depende de a qué raza pertenece), pero ya se sabrá a si mismo un adoptado, no un miembro "de nacimiento", por así decirlo. El lazo contigo será más débil. Insisto en lo de la raza porque hay perros que soportan mal el cambio de dueño. Los doberman, por ejemplo, no lo toleran y no aceptan un nuevo amo.
Repasate las páginas de alimentación y salud de esta web. Hay más consejos generales relativos a esos temas.
Por último, para evitar problemas de orden legal, no está de más contratar un seguro que cubra gastos excepcionales, como los que pueden derivar de una enfermedad o accidente que sufra el perro, daños a propiedades o a personas que cause tu animal, etc... Recuerda que el responsable final siempre serás tú, así que conviene cubrirse un poco ante problemas imprevistos.
Via
Desde el momento en que lo adquieres te haces responsable de su educación y cuidados, alimentación, higiene, y cualquier problema que pueda causar. Y esto durante unos 10 o 15 años. De modo que es mejor que te asegures de estar bien dispuesto a asumir las responsabilidades que conlleva, y durante mucho tiempo.
Has de elegir un perro acorde con tu carácter y modo de vida, y también de acuerdo con el lugar donde vives, teniendo en cuenta muchos factores. El motivo de esto es conseguir que tanto tú como el perro seais felices y esteis a gusto. Un perro agresivo y dominante no es bueno si hay niños en casa; un perro esquimal lo pasará mal en un clima cálido; un perro que necesite mucho ejercicio dará problemas si no te gusta salir de casa. Busca, lee sobre las razas, investiga y pregunta, antes de decidir.
Tan importante como la raza, es la decisión entre escoger un macho o una hembra. Por lo general las hembras tienen un carácter más dócil y amable que los machos de la misma raza. Sin embargo, en el caso de las hembras hay que tener en cuenta algunos factores más, de los que se habla más abajo, en la lista de consejos variados.
Ya sea de raza o mestizo, te va a costar lo mismo a la larga. Un perro de raza tendrás que comprarlo, mientras que uno mixto posiblemente lo puedas adoptar o recibir como regalo. Pero a partir de ahí, todos cuestan lo mismo (comida, veterinarios...). Esto significa que no es conveniente comprar o aceptar un perro como regalo sin calcular si te lo puedes permitir.
Piensa en todo esto antes de adquirir el perro. Evalua friamente las ventajas que te va a proporcionar, frente a los inconvenientes (monetarios, tiempo a dedicarle, restricciones que te va a suponer,...). Hay gente a quien las ventajas les compensan los inconvenientes, hay gente a quien no les compensa. Si no estás seguro de que tienes todo bajo control y que, tanto el animal como tú, vais a ser buenos compañeros durante muchos años, mejor di "perros no, gracias".
Responsabilidades y obligaciones.
Piensa que el perro es un nuevo miembro de tu familia, y por lo tanto eres responsable de:
Su alimentación. Las sobras, a la basura. El perro debe de comer una comida decente.
Su salud. Las revisiones veterinarias son imprescindibles, así como las vacunaciones y cuidados higienicos generales. Además hay obligaciones legales al respecto.
Su educación. Eres responsable de que el perro se comporte bien en público, no moleste a la gente, no ataque a otros perros, no rompa plantas en los parques, etc.
Su bienestar en general. El perro te va a dar todo su cariño y su fidelidad. Págaselo como es debido.
Cumplir tus deberes cívicos. Lleva al perro a hacer sus necesidades en los lugares que suele haber destinados a ello. Si no los hay en la zona donde vives, recoge sus excrementos. Es muy cómodo dejarlos "donde caigan", pero además de ser un problema sanitario, hacer eso es una marranada. Y está penado por la ley.
No olvides que eres responsable de cualquier accidente que tu perro pueda provocar. Al perro no le pueden poner una multa ni obligarle a pagar una indemnización, pero al dueño, si.
Consejos a propietarios.
La elección del perro.
Para no llevarte sorpresas desagradables que luego no tienen remedio, lo recomendable es comprar un perro de raza a un criador reconocido oficialmente por una sociedad canina. Puedes elegir previamente la raza de características más acordes con tus necesidades (informandote, leyendo libros...), y al adquirir el perro de un criador tienes mas garantías de que te vas a llevar a casa lo que quieres.
Además de tus necesidades, piensa también en las del perro. No elijas una raza que lo vaya a pasar mal en tu entorno, clima del lugar donde vives, etc...
En perros de razas de caracter dominante, si eliges un macho recuerda que por naturaleza va a querer comprobar, con cualquier otro perro con el que se cruce, quién es más fuerte. Esto significa que tienes que esperar peleas, si se lo permites. De modo que piensalo antes.
Si eliges una hembra, tiene el problema del celo (dos veces al año). Significa que en el periodo del celo la van a perseguir todos los perros macho del lugar por donde paseas. Y tienes que prever que por accidente la monten. Puedes esterilizarla para evitar problemas de embarazos y que la casa se te llene de cachorros. La esterilización no presenta problemas y no debes preocuparte: la idea de que hay que dejar que una hembra críe por lo menos una vez en su vida para que no se le estropee el carácter es una leyenda urbana sin base real.
Cuando ya tienes el perro en casa...
Lo ideal es que llegue a casa en cuanto se destete, lo que suele ser alrededor de los dos meses de vida. Si algún amigo te regala un cachorro de su perra, por mucha prisa que tenga en librarse de él, no le aceptes con menos de dos meses. Si te lo llevas interrumpiendo la lactancia materna, no se desarrollará bien y será más propenso a enfermar.
Tampoco aceptes un perro muy mayor, si es posible. Entre los dos y los 4 meses de vida se realiza el imprinting. Imprinting significa la formación del lazo entre el cachorro y la gente con la que vive, de forma que los tome como "su manada". Un perro de más de 6 meses, con su carácter y hábitos ya formados, podrá convivir contigo más o menos amistosamente (depende de a qué raza pertenece), pero ya se sabrá a si mismo un adoptado, no un miembro "de nacimiento", por así decirlo. El lazo contigo será más débil. Insisto en lo de la raza porque hay perros que soportan mal el cambio de dueño. Los doberman, por ejemplo, no lo toleran y no aceptan un nuevo amo.
Repasate las páginas de alimentación y salud de esta web. Hay más consejos generales relativos a esos temas.
Por último, para evitar problemas de orden legal, no está de más contratar un seguro que cubra gastos excepcionales, como los que pueden derivar de una enfermedad o accidente que sufra el perro, daños a propiedades o a personas que cause tu animal, etc... Recuerda que el responsable final siempre serás tú, así que conviene cubrirse un poco ante problemas imprevistos.
Via
miércoles, 29 de octubre de 2008
Obediencia Sin Correa
Este seria unos de los temas, en realidad deben ejercitarse ejercicios, pero con el perro libre, durante este tiempo deberán facilitarse mucho tiempo de expansión en cuanto a mayores y también si el animal es joven combinando estos con una palabra que indique al cachorro que es libre para jugar, correr e incluso alejarse un poquito.
La llamada es un punto crucial en todo el proceso de obediencia e para el perfeccionamiento de cualquier tipo de adiestramiento Supone el paso esencial que ha de unir hombre y perro.
El la recompensa es el único efectivo para estimular el cumplimiento de este ejercicio y ha de combinarse incluso con la galleta especial para canes o un bombón de adiestramiento, sin azúcar, con sabor agradable para los animales.
La llamada es un punto crucial en todo el proceso de obediencia e para el perfeccionamiento de cualquier tipo de adiestramiento Supone el paso esencial que ha de unir hombre y perro.
El la recompensa es el único efectivo para estimular el cumplimiento de este ejercicio y ha de combinarse incluso con la galleta especial para canes o un bombón de adiestramiento, sin azúcar, con sabor agradable para los animales.
sábado, 25 de octubre de 2008
LA SEPARACION, LA CORRESPONDENCIA
Desgraciadamente, en muchas ocasiones, las circunstancias nos obligan a separarnos o a deshacernos de nuestro perro. Un viaje inesperado, un traslado a otro país con estrictas normas de cuarentena, etc.
Este triste momento debe ser resuelto con serenidad. No suele ser la medida más acertada dejar animalito con algunos amigos o conocidos. Si la separación es momentánea habremos de elegir una guardería especializada, regida o al menos visada por un veterinario, y si el perro ha sido adiestrado, ha de alojarse en las instalaciones de la escuela canina. Este se ha demostrado, en práctica, el mejor método para que el animal no sufra y continúe alegre y confiado.
Lógicamente, el propietario telefonea regularmente al adiestrador, o al regidor de la guardería para interesarse por el estado de su perro, pero éste no sabe de su amo y a veces languidece irremediablemente. El remedio, muy sencillo, consiste en enviar, lo antes posible, una prenda usada interior del amo, por supuesto sin haber sido lavada, para que tenga un olor apreciable que será entregada al animal. Este, al sentir el aroma de su patrón conoce, de algún modo, que no está solo y que las añoranzas son recíprocas. La separación definitiva es mucho más triste, y supone cortar de raíz una relación muchas veces entrañable. La estancia previa con el adiestrador y el cambio de hogar, si es posible, deben se llevadas con un tacto exquisito, y caso de no encontrar un dueño adoptivo, hemos de sufragar la estancia del animalito en la guardería hasta su muerte.
La vejez de perro ha de ser asumida casi como la de un ser querido de la familia, aliviando su achaques, perdonando sus crisis de mal humos acompañando en sus postreros meses al amigo que nos dedicó cariño, fidelidad y lealtad.
Este triste momento debe ser resuelto con serenidad. No suele ser la medida más acertada dejar animalito con algunos amigos o conocidos. Si la separación es momentánea habremos de elegir una guardería especializada, regida o al menos visada por un veterinario, y si el perro ha sido adiestrado, ha de alojarse en las instalaciones de la escuela canina. Este se ha demostrado, en práctica, el mejor método para que el animal no sufra y continúe alegre y confiado.
Lógicamente, el propietario telefonea regularmente al adiestrador, o al regidor de la guardería para interesarse por el estado de su perro, pero éste no sabe de su amo y a veces languidece irremediablemente. El remedio, muy sencillo, consiste en enviar, lo antes posible, una prenda usada interior del amo, por supuesto sin haber sido lavada, para que tenga un olor apreciable que será entregada al animal. Este, al sentir el aroma de su patrón conoce, de algún modo, que no está solo y que las añoranzas son recíprocas. La separación definitiva es mucho más triste, y supone cortar de raíz una relación muchas veces entrañable. La estancia previa con el adiestrador y el cambio de hogar, si es posible, deben se llevadas con un tacto exquisito, y caso de no encontrar un dueño adoptivo, hemos de sufragar la estancia del animalito en la guardería hasta su muerte.
La vejez de perro ha de ser asumida casi como la de un ser querido de la familia, aliviando su achaques, perdonando sus crisis de mal humos acompañando en sus postreros meses al amigo que nos dedicó cariño, fidelidad y lealtad.
LA ELECCION DE LA RAZA PARA DEFENSA
Este punto es algo puramente subjetivo y que debe ser asumido por el futuro propietario. Las inclinaciones estéticas y afectivas son fundamentales, si bien, conviene tener en cuenta la disponibilidad de espacio, la posibilidad de satisfacer la necesidad de cada raza en cuanto a ejercicio, alimentación, higiene, etc.
Supuestos resueltos los impedimentos o condicionantes materiales, siempre habremos de elegir un ejemplar y no una raza. Es evidente la homogeneidad de características físicas y psicológicas que determinadas razas suelen presentar, pero en ese contexto general existen individuos muy diferentes. Es clásica la general aversión al dóberman por haber sido exagerada la leyenda negra de la raza, así como la simpatía por el pastor alemán. Estas actitudes son erróneas pues tan bueno o tan malo puede resultar cualquiera de ellos como un bóxer, un gran danés o un airedale terrier, y es lógico insistir en la actitud personal de cada ejemplar, lo que los adiestradores llaman el carácter. Puede comprobarse que las ilustraciones de este capítulo ha sido preferentemente dedicadas a demostrar la perfección en el adiestramiento del dóberman. Más que a una pura inclinación personal, la justificación gráfica de la existencia de ejemplares como el inmortalizado en las imágenes se debe un mínimo sentido de equidad en cuanto a la condiciones de determinados perros de guardaría y defensa.
Hay que señalar que cualquier animal de más de 30 kg. de peso y con las mandíbulas de los canes de defensa típicos puede acabar con la vida de una persona, por lo cual, es necesario educar estos perros en una férrea disciplina y no tolera que algunos desaprensivos puedan convertirla en peligrosas fieras. El perro de guardería, atado permanentemente, salvo escasos momentos, no es un animal representativo de su especie; se le ha convertido en un auténtico neurótico que ni tiene nada que ver con lo más bello y lo más noble de estos preciosos y entrañables animales.
Supuestos resueltos los impedimentos o condicionantes materiales, siempre habremos de elegir un ejemplar y no una raza. Es evidente la homogeneidad de características físicas y psicológicas que determinadas razas suelen presentar, pero en ese contexto general existen individuos muy diferentes. Es clásica la general aversión al dóberman por haber sido exagerada la leyenda negra de la raza, así como la simpatía por el pastor alemán. Estas actitudes son erróneas pues tan bueno o tan malo puede resultar cualquiera de ellos como un bóxer, un gran danés o un airedale terrier, y es lógico insistir en la actitud personal de cada ejemplar, lo que los adiestradores llaman el carácter. Puede comprobarse que las ilustraciones de este capítulo ha sido preferentemente dedicadas a demostrar la perfección en el adiestramiento del dóberman. Más que a una pura inclinación personal, la justificación gráfica de la existencia de ejemplares como el inmortalizado en las imágenes se debe un mínimo sentido de equidad en cuanto a la condiciones de determinados perros de guardaría y defensa.
Hay que señalar que cualquier animal de más de 30 kg. de peso y con las mandíbulas de los canes de defensa típicos puede acabar con la vida de una persona, por lo cual, es necesario educar estos perros en una férrea disciplina y no tolera que algunos desaprensivos puedan convertirla en peligrosas fieras. El perro de guardería, atado permanentemente, salvo escasos momentos, no es un animal representativo de su especie; se le ha convertido en un auténtico neurótico que ni tiene nada que ver con lo más bello y lo más noble de estos preciosos y entrañables animales.
DESPRECIO AL SEXO
Normalmente es una técnica utilizada únicamente en los animales auxiliares de los cuerpos de policía o del ejército muy especializados, o por los servicios de seguridad de determinadas empresas. Requiere un utillaje especial y debe ser absolutamente controlado por personal y adiestradores muy sofisticados. Por otra parte, ha de incluir la contrapartida de la satisfacción de los instintos sexuales, lo que requiere una perrera de hembras muy nutrida y escalonada en cuanto al celo. Lógicamente, este epígrafe está dedicado a los machos, ya que las hembras pueden ser intervenidas y si no, solamente quedan retiradas del servicio durante unos pocos días cada semestre.
La utilización del perro como guardería de viviendas o fincas se ejecuta, fundamentalmente, en parejas o con hembras adiestradas. El macho, en casi todas las razas, es más impetuoso, más fuerte y más agresivo, pero la hembra es más intuitiva y, tal vez, más tenaz. La conjunción de los dos sexos asegura un bloque defensivo casi inexpugnable, y de una eficacia mucho mayor que la suma de las aptitudes individuales.
La utilización del perro como guardería de viviendas o fincas se ejecuta, fundamentalmente, en parejas o con hembras adiestradas. El macho, en casi todas las razas, es más impetuoso, más fuerte y más agresivo, pero la hembra es más intuitiva y, tal vez, más tenaz. La conjunción de los dos sexos asegura un bloque defensivo casi inexpugnable, y de una eficacia mucho mayor que la suma de las aptitudes individuales.
DISCIPLINAS COMPLEMENTARIAS
La dedicación, las aptitudes inherentes a cada perro y las largas jornadas de aprendizaje hacen de los animales adiestrados auxiliares muy valiosos y a veces insustituibles, y que, además del alto precio que alcanzan, consiguen un afecto que no tiene tasación, por parte de sus propietarios. El envenenamiento de los perros guardianes o su inutilización con anestésicos administrados por vía oral es una práctica común de determinados delincuentes, que así pueden, sin trabas, acceder al interior de las viviendas para satisfacer sus poco lícitos fines.
¿Cómo puede envenenarse a nuestro ladrador guardián? La estricnina, el cianuro o cualquier otro tóxico envuelto en carne picada o queso y lanzados al interior del jardín o de la propiedad serán, en la mayoría de las ocasiones, glotonamente devorados por los canes que a los pocos minutos habrán fallecido o estarán inutilizados para la misión que les había sido encomendada. La aceptación de alimento sólo por los dueños o las personas conocidas del perro es una fase del adiestramiento que exige una contrapartida importante de los propietarios: la obligación de no separarse del perro ni siquiera en períodos de vacaciones, o asegurarse que siempre habrá una persona del círculo, aceptado por el can, que pueda ofrecerle la comida.
Este tipo de lecciones muy específicas ha de ser meditado muy concienzudamente, ya que el animal es capaz de dejarse morir de hambre antes de contravenir las enseñanzas recibidas, y un capricho inconsciente podrá hacer peligrar la vida de nuestro leal y fiero amigo.
Suponiendo que aceptamos la obligación de no separarnos nunca de nuestro guardián, la mecánica de la habituación a no comer nada que no le haya sido ofrecido por sus amos es relativamente sencilla, y puede comenzar a partir de los cinco, seis o siete meses de edad del cachorro. Para este tipo de clases necesitaremos la ayuda del veterinario que, en función del peso vivo del animal, nos preparará o recetará heméticos violentos poco odoríferos, para que no sean detectados por el olfato del can. Una vez preparadas las raciones purgantes o desagradables, se encapsulan con gelatina de repostería, utilizando guantes esterilizados de un solo uso. Posteriormente, con la gelatina fría se recubren aquellos alimentos más apetecidos por nuestro perro: carne picada, queso fundido y chocolate, por ejemplo; formando bolas de unos 7 u 8 cm. de diámetro aproximado.
Unos días antes de comenzar estos tratamientos, habremos de regularizar al máximo las horas de comida del alumno, y ofrecerle el alimento en el mismo recipiente y sujetándole por el collar hasta que digamos la orden: come, en tono muy suave y acariciante. En ese momento se deja libre al animal para que pueda ingerir el alimento. Cuando termine, tanto si ha acabado con la ración como si le sobra algo, se retirará el recipiente y sólo volverá a ofrecérsele a la hora acostumbrada. Para empezar la segunda etapa necesario recurrir a la ayuda de amigos y vecinos poco o nada conocidos por el perro y que nunca puedan, eventualmente, cuidar de él ni en ausencia de sus propietarios. Estas personas ofrecerán los cebos previamente manipulados que, sin duda, el perro aceptará glotonamente. En ese instante, el amo debe reconvenir al animalito con un enérgico no, seguido del nombre del can. Esta advertencia, que no será escuchada, estará seguida de la detección de la sustancia desagradable o vomitiva, ya en las fauces del perro, y bastarán dos o tres experiencias de esa índole para que no vuelva a comer nada que no le sea previamente ofrecido por sus amos.
Tras estas enérgicas tretas, ha de dejarse descansar unas semanas al animal, probándole de tarde en tarde con el mismo sistema y pasando último peldaño en la especialidad: la no ingestión de comida encontrada en el campo. Para esto se requiere un jardín o frecuentar espacios abiertos y dejar estratégicamente los cebos esparcidos en lugares señalados para posteriormente recogerlos y destruirlos.
Las enseñanzas pueden agudizarse recurriendo a las tentaciones, después de tener un día sin comer al perro. Periódicamente, con una frecuencia no inferior al mes, deberán de reproducirse estas circunstancias, que nos asegurarán un compañero guardián insobornable a los halagos y al alimento.
¿Cómo puede envenenarse a nuestro ladrador guardián? La estricnina, el cianuro o cualquier otro tóxico envuelto en carne picada o queso y lanzados al interior del jardín o de la propiedad serán, en la mayoría de las ocasiones, glotonamente devorados por los canes que a los pocos minutos habrán fallecido o estarán inutilizados para la misión que les había sido encomendada. La aceptación de alimento sólo por los dueños o las personas conocidas del perro es una fase del adiestramiento que exige una contrapartida importante de los propietarios: la obligación de no separarse del perro ni siquiera en períodos de vacaciones, o asegurarse que siempre habrá una persona del círculo, aceptado por el can, que pueda ofrecerle la comida.
Este tipo de lecciones muy específicas ha de ser meditado muy concienzudamente, ya que el animal es capaz de dejarse morir de hambre antes de contravenir las enseñanzas recibidas, y un capricho inconsciente podrá hacer peligrar la vida de nuestro leal y fiero amigo.
Suponiendo que aceptamos la obligación de no separarnos nunca de nuestro guardián, la mecánica de la habituación a no comer nada que no le haya sido ofrecido por sus amos es relativamente sencilla, y puede comenzar a partir de los cinco, seis o siete meses de edad del cachorro. Para este tipo de clases necesitaremos la ayuda del veterinario que, en función del peso vivo del animal, nos preparará o recetará heméticos violentos poco odoríferos, para que no sean detectados por el olfato del can. Una vez preparadas las raciones purgantes o desagradables, se encapsulan con gelatina de repostería, utilizando guantes esterilizados de un solo uso. Posteriormente, con la gelatina fría se recubren aquellos alimentos más apetecidos por nuestro perro: carne picada, queso fundido y chocolate, por ejemplo; formando bolas de unos 7 u 8 cm. de diámetro aproximado.
Unos días antes de comenzar estos tratamientos, habremos de regularizar al máximo las horas de comida del alumno, y ofrecerle el alimento en el mismo recipiente y sujetándole por el collar hasta que digamos la orden: come, en tono muy suave y acariciante. En ese momento se deja libre al animal para que pueda ingerir el alimento. Cuando termine, tanto si ha acabado con la ración como si le sobra algo, se retirará el recipiente y sólo volverá a ofrecérsele a la hora acostumbrada. Para empezar la segunda etapa necesario recurrir a la ayuda de amigos y vecinos poco o nada conocidos por el perro y que nunca puedan, eventualmente, cuidar de él ni en ausencia de sus propietarios. Estas personas ofrecerán los cebos previamente manipulados que, sin duda, el perro aceptará glotonamente. En ese instante, el amo debe reconvenir al animalito con un enérgico no, seguido del nombre del can. Esta advertencia, que no será escuchada, estará seguida de la detección de la sustancia desagradable o vomitiva, ya en las fauces del perro, y bastarán dos o tres experiencias de esa índole para que no vuelva a comer nada que no le sea previamente ofrecido por sus amos.
Tras estas enérgicas tretas, ha de dejarse descansar unas semanas al animal, probándole de tarde en tarde con el mismo sistema y pasando último peldaño en la especialidad: la no ingestión de comida encontrada en el campo. Para esto se requiere un jardín o frecuentar espacios abiertos y dejar estratégicamente los cebos esparcidos en lugares señalados para posteriormente recogerlos y destruirlos.
Las enseñanzas pueden agudizarse recurriendo a las tentaciones, después de tener un día sin comer al perro. Periódicamente, con una frecuencia no inferior al mes, deberán de reproducirse estas circunstancias, que nos asegurarán un compañero guardián insobornable a los halagos y al alimento.
ADIESTRAMIENTO EN RAZAS DE DEFENSA
Cada día más en boga, para asegurar la protección de bienes y personas, las razas de guardería y defensa tienen ciertas características comunes y más acusadas que en los otros tipos de perros. El carácter, ímpetu y agresividad de estos animales está fuertemente marcado y, por tanto, para evitar convertirles en fieras peligrosas, incluso para sus propietarios o sus familias, deben ser estrictamente adiestrados en pruebas de obediencia. La llamada y la paralización de cualquier acto han de responder a las voces correspondientes, seguidas de su nombre.
Si en cualquier tipo de aprendizaje el perro ha de conocer su nombre, en ataque y defensa es alga primordial, ya que pueden manejarse varios ejemplares simultáneamente y cada uno responder a su cometido.
Quieto, fuera o Out, sea cual sea la orden utilizada, tiene que funcionar como una ballesta, incluso congelando un ataque de un perro ya lanzado.
Es evidente que este tipo de enseñanzas difícilmente puede ser impartido por cualquier aficionado, pero, sin embargo, sí es conveniente que el dueño del animal trabaje con el adiestrador, para compenetrarse con !as reacciones y resabios de su pupilo.
La guardería de viviendas puede ser iniciada acostumbrando al perro a que se asocie la presencia de extraños con algo desagradable. Por ejemplo, si en una casa cualquiera en la que el futuro defensor está libre por todo el recinto, jugando con sus amos y familiares, se encierra al animal cada vez que alguien ajeno a la familia o a las amistades íntimas llame a la puerta y penetre en la casa, el instinto del can hará que rápidamente ladre y no permita el paso a las personas extrañas. Naturalmente, un aprendizaje especializado pulirá y completará, hasta grados increíbles, la agudeza y versatilidad del perro.
Para los ejercicios de ataque y defensa se requiere el concurso de una o varias personas que hagan el papel de malos y que deben ir protegidos con petos y mangas especiales, pero nunca nos cansaremos de insistir en que este tipo de lecciones sólo deben ser impartidas por expertos.
La custodia de objetos es otra de las habilidades que pueden abarcar los individuos pertenecientes a razas de defensa y guardería. Esta enseñan está estrechamente ligada a la de permanencia un lugar, y presupone la perfecta ejecución de misma. El dueño dejará un objeto bien impregnado con su olor (por ejemplo, un maletín con ropa interior usada) junto al perro, dándole orden de guarda unida a la de Stay. Tras alejarse, aparecerá un malo protegido reglamentariamente y con un palo en la mano intentará acercarse dubitativamente al maletín, provocando la alerta del can que no ha de atacarle si no se acerca a la prenda protegida, pero que debe intimidarle con gruñidos. Esta prueba bien realizada es de una belleza increíble y denota la bravura, dedicación y valentía de nuestros mejores amigos.
Si en cualquier tipo de aprendizaje el perro ha de conocer su nombre, en ataque y defensa es alga primordial, ya que pueden manejarse varios ejemplares simultáneamente y cada uno responder a su cometido.
Quieto, fuera o Out, sea cual sea la orden utilizada, tiene que funcionar como una ballesta, incluso congelando un ataque de un perro ya lanzado.
Es evidente que este tipo de enseñanzas difícilmente puede ser impartido por cualquier aficionado, pero, sin embargo, sí es conveniente que el dueño del animal trabaje con el adiestrador, para compenetrarse con !as reacciones y resabios de su pupilo.
La guardería de viviendas puede ser iniciada acostumbrando al perro a que se asocie la presencia de extraños con algo desagradable. Por ejemplo, si en una casa cualquiera en la que el futuro defensor está libre por todo el recinto, jugando con sus amos y familiares, se encierra al animal cada vez que alguien ajeno a la familia o a las amistades íntimas llame a la puerta y penetre en la casa, el instinto del can hará que rápidamente ladre y no permita el paso a las personas extrañas. Naturalmente, un aprendizaje especializado pulirá y completará, hasta grados increíbles, la agudeza y versatilidad del perro.
Para los ejercicios de ataque y defensa se requiere el concurso de una o varias personas que hagan el papel de malos y que deben ir protegidos con petos y mangas especiales, pero nunca nos cansaremos de insistir en que este tipo de lecciones sólo deben ser impartidas por expertos.
La custodia de objetos es otra de las habilidades que pueden abarcar los individuos pertenecientes a razas de defensa y guardería. Esta enseñan está estrechamente ligada a la de permanencia un lugar, y presupone la perfecta ejecución de misma. El dueño dejará un objeto bien impregnado con su olor (por ejemplo, un maletín con ropa interior usada) junto al perro, dándole orden de guarda unida a la de Stay. Tras alejarse, aparecerá un malo protegido reglamentariamente y con un palo en la mano intentará acercarse dubitativamente al maletín, provocando la alerta del can que no ha de atacarle si no se acerca a la prenda protegida, pero que debe intimidarle con gruñidos. Esta prueba bien realizada es de una belleza increíble y denota la bravura, dedicación y valentía de nuestros mejores amigos.
TRAIDA Y DEPOSITO DE OBJETOS
Tras la respuesta inmediata a la orden de llamada, puede pasarse en pruebas de obediencia a la permanencia en posición de echado por parte del perro, esta etapa supone que el animal quede inmóvil en el lugar indicado, aunque el dueño o el adiestrador desaparezca de su vista, incluso durante largos períodos de tiempo.
Para comenzar estos ejercicios se necesitan, imprescindiblemente, dos personas. Una, el adiestrador o propietario, que con el perro en obediencia de paseo habrá de detenerse en un lugar cualquiera ordenando al perro que se eche o que se siente. Cumplido esto y añadiendo la orden seguida tras el nombre del perro, por ejemplo: Kazán quédate o King Stay, debe el dueño alejarse lentamente, corrigiendo al animal cuando quiera levantarse. Esta fase requiere mucha paciencia y un entrenamiento cuidadoso y severo. Cuando la persona que trabaja con el alumno se vuelva de espaldas a él y camine, otro observador debe vigilar que el can no se levante, y si lo hace así, levantará el brazo avisando al profesor, que de esta forma podrá, con un no enérgico, sorprender al díscolo en plena acción. Una recomendación importantísima es que jamás, mientras el perro trabaja esperando en posición de Stay, debe llamársele desde lejos. Como hemos citado anteriormente, la obediencia a la llamada debe ser fulminante y contrarrestar la orden de parada. Por este motivo, cuando el animal, echado o sentado, a veces durante muchos minutos, ve aproximarse al dueño debe permanecer en esa postura hasta que lleguemos junto a él y rompamos la orden, sin olvidar palmadas y halagos.
Un animal joven que obedece la llamada y la permanencia puede aprender rápidamente entrenamientos más especializados.
La traída y depósito de objetos es una lección que los cachorros aprenden jugando con una pelota maciza u otro tipo de juguetes especiales para animales. El clásico trozo de palo que lanzamos para hacer correr a nuestro perro y él nos devuelve alborozado, moviendo el rabo y saltando para que sigamos jugando, es un ejemplo simple de la facilidad con que puede cubrirse esta etapa de aprendizaje, pero hay que cuidar que los objetos no sean maltratados y que sean escrupulosamente depositados a los pies del amo.
Para comenzar estos ejercicios se necesitan, imprescindiblemente, dos personas. Una, el adiestrador o propietario, que con el perro en obediencia de paseo habrá de detenerse en un lugar cualquiera ordenando al perro que se eche o que se siente. Cumplido esto y añadiendo la orden seguida tras el nombre del perro, por ejemplo: Kazán quédate o King Stay, debe el dueño alejarse lentamente, corrigiendo al animal cuando quiera levantarse. Esta fase requiere mucha paciencia y un entrenamiento cuidadoso y severo. Cuando la persona que trabaja con el alumno se vuelva de espaldas a él y camine, otro observador debe vigilar que el can no se levante, y si lo hace así, levantará el brazo avisando al profesor, que de esta forma podrá, con un no enérgico, sorprender al díscolo en plena acción. Una recomendación importantísima es que jamás, mientras el perro trabaja esperando en posición de Stay, debe llamársele desde lejos. Como hemos citado anteriormente, la obediencia a la llamada debe ser fulminante y contrarrestar la orden de parada. Por este motivo, cuando el animal, echado o sentado, a veces durante muchos minutos, ve aproximarse al dueño debe permanecer en esa postura hasta que lleguemos junto a él y rompamos la orden, sin olvidar palmadas y halagos.
Un animal joven que obedece la llamada y la permanencia puede aprender rápidamente entrenamientos más especializados.
La traída y depósito de objetos es una lección que los cachorros aprenden jugando con una pelota maciza u otro tipo de juguetes especiales para animales. El clásico trozo de palo que lanzamos para hacer correr a nuestro perro y él nos devuelve alborozado, moviendo el rabo y saltando para que sigamos jugando, es un ejemplo simple de la facilidad con que puede cubrirse esta etapa de aprendizaje, pero hay que cuidar que los objetos no sean maltratados y que sean escrupulosamente depositados a los pies del amo.
SENTADO, ECHADO, EN MARCHA
Pruebas casi elementales de adiestramiento básico; debe comenzarse a iniciar al perro en estas disciplinas a partir de los tres meses de edad. todas las obras escritas sobre el mejor amigo del hombre desaconsejan que se use ningún tipo de enseñanza hasta pasado el año edad. se refiere al verdadero adiestramiento, pero no a esas elementales normas básicas de comportamiento condicionado; pero, desafortunadamente, se extendido la costumbre de dejar que los cachorros hagan lo que quieran hasta los trece o catorce meses, y a nosotros, particularmente, no nos parece aconsejable. Es evidente que la tolerancia, durante estos primeros meses, debe ser amplia la mayor parte del tiempo, pero unos pocos minutos de clase, en los que no debe permitirse ninguna contradicción, son muy aconsejables y en los muchos perros que hemos manejado se han demostrado excelentes pilares de disciplina. Tener un perro educado no es, ni mucho menos, someter continuamente a un animal a nuestros despóticos caprichos, sino disfrutar de un amigo sano, limpio y correcto.
La posición de marcha con la correa puesta, que ya hemos comentado, es el primer punto de arranque de esta etapa. Durante el paseo, el animalito, que ya no da tirones, debe mantenerse literalmente pegado al costado del propietario girar a derecha o izquierda, según el rumbo que tome el conductor, siempre junto a la pierna izquierda de la persona. Para que las evoluciones puedan hacerse correctamente y perro y amo no tropiecen, el can deberá llevar la cabeza a la altura de la pierna del hombre, ni más adelantado ni más retrasado. En el caso de que el perro fuese adelantado respecto a la persona, ésta tropezaría con él al girar hacia la izquierda o daría un tirón de la correa si la vuelta fuese hacia la derecha. Si el dueño se detiene, el perro deberá parar o lo que es más correcto, sentarse sin perder de vista al amo, pero no queramos avanzar demasiado y continuaremos por etapas
La posición sentado, Sen o sit, se ensaya apoyando la palma de la mano sobre los cuartos traseros del animal, con fuerza, para obligarle a sentarse a la vez que se repite en voz enérgica pero no estridente, la orden correspondiente. Las primeras veces, el perro, desconcertado, tratará de levantarse o echarse tumbado al suelo..., un seco no bastará para hacerle comprender que no es eso lo que queremos, y en pocas sesiones el perro obedecerá la orden sentado con la correa puesta. Para el platz o echado sirve el mismo tipo de indicaciones, pero deberemos esforzarnos en que el perro se eche con el cuerpo recto entre sus patas, en lo que se llama postura de esfinge, y no permitir que se quede medio tumbado sobre una pata trasera o, menos aún, acostado completamente.
Estos ejercicios, realizados con el perro sujeto con la correa, deben repetirse un mínimo de dos veces diarias, con una duración por clase no superior a los cinco minutos.
La perseverancia y constancia en la ejecución de las disciplinas permitirá en veinte o treinta días que el perro convierta la lección en hábito, momento en el que podremos intentar avanzar un grado más el aprendizaje de nuestro irracional, pero encantador, compañero.
La conducción del perro con la correa al paso del amo, cambiando al unísono de dirección y sentándose a su lado cuando éste se pare frente a un cruce en la calzada o para conversar con un conocido, no se perfeccionará hasta que el animal no haya cumplido el año largo de edad, pero la exigencia previa mediante órdenes podrá intentarse a partir de los seis meses.
La posición de marcha con la correa puesta, que ya hemos comentado, es el primer punto de arranque de esta etapa. Durante el paseo, el animalito, que ya no da tirones, debe mantenerse literalmente pegado al costado del propietario girar a derecha o izquierda, según el rumbo que tome el conductor, siempre junto a la pierna izquierda de la persona. Para que las evoluciones puedan hacerse correctamente y perro y amo no tropiecen, el can deberá llevar la cabeza a la altura de la pierna del hombre, ni más adelantado ni más retrasado. En el caso de que el perro fuese adelantado respecto a la persona, ésta tropezaría con él al girar hacia la izquierda o daría un tirón de la correa si la vuelta fuese hacia la derecha. Si el dueño se detiene, el perro deberá parar o lo que es más correcto, sentarse sin perder de vista al amo, pero no queramos avanzar demasiado y continuaremos por etapas
La posición sentado, Sen o sit, se ensaya apoyando la palma de la mano sobre los cuartos traseros del animal, con fuerza, para obligarle a sentarse a la vez que se repite en voz enérgica pero no estridente, la orden correspondiente. Las primeras veces, el perro, desconcertado, tratará de levantarse o echarse tumbado al suelo..., un seco no bastará para hacerle comprender que no es eso lo que queremos, y en pocas sesiones el perro obedecerá la orden sentado con la correa puesta. Para el platz o echado sirve el mismo tipo de indicaciones, pero deberemos esforzarnos en que el perro se eche con el cuerpo recto entre sus patas, en lo que se llama postura de esfinge, y no permitir que se quede medio tumbado sobre una pata trasera o, menos aún, acostado completamente.
Estos ejercicios, realizados con el perro sujeto con la correa, deben repetirse un mínimo de dos veces diarias, con una duración por clase no superior a los cinco minutos.
La perseverancia y constancia en la ejecución de las disciplinas permitirá en veinte o treinta días que el perro convierta la lección en hábito, momento en el que podremos intentar avanzar un grado más el aprendizaje de nuestro irracional, pero encantador, compañero.
La conducción del perro con la correa al paso del amo, cambiando al unísono de dirección y sentándose a su lado cuando éste se pare frente a un cruce en la calzada o para conversar con un conocido, no se perfeccionará hasta que el animal no haya cumplido el año largo de edad, pero la exigencia previa mediante órdenes podrá intentarse a partir de los seis meses.
TIPOS DE ADIESTRAMIENTO DE PERRO
Las normas básicas de convivencia que podemos nosotros mismos enseñar a nuestro perro, salvo casos excepcionales, suelen bastar para la mayoría de los aficionados. No obstante, un perro puede educarse muchísimo mejor dependiendo ya del carácter y las facultades del animal y de la escuela en la que se le enseñe. Los perros de caza, en función de su raza y utilización, necesitarán una educación cinegética, los pastores requerirán el aprendizaje y la práctica en la conducción de rebaños y todas las funciones propias de estos abnegados seres. Las razas de guardería y defensa han de ser condicionadas para proteger la vida y bienes de sus amos y para observar una obediencia absoluta a las órdenes de viva voz o por gestos que les comuniquen sus propietarios. Otros perros pueden aprender multitudes de trucos, e incluso ser utilizados por las fuerzas de salvamento de organizaciones internacionales como especialistas en rescates o acompañantes de ciegos y enfermos. Estos adiestramientos especializados no pueden describirse en pocas páginas, y deberán siempre ser realizados por personas expertas que conozcan todas las reacciones de los canes.
EL COMPORTAMIENTO EN LA CALLE
Otra de las primeras enseñanzas que deben impartirse a nuestro joven perro es la absoluta obediencia a la llamada del amo. El cachorro en la calle pronto comienza a corretear, a seguir a determinadas personas e, incluso, a intentar jugar con otros congéneres. Las ordenanzas municipales, en casi todos los países, exigen que los perros siempre caminen sujetos por la trailla que debe portar su amo. Sin embargo, y aunque esto sea lo preceptivo y deseable con animales adultos, al pequeño debe habituársele a bajar suelto, pero sin despegarse del costado izquierdo de su amo. Esta lección, no siempre fácil de aprender, deberá ser impartida en cada uno de nuestros paseos, castigando sin dureza y alabando efusivamente los aciertos de nuestro joven amigo. Este tipo de educación primaria debe combinarse con la automática respuesta a la llamada. En este punto de educación, el carácter del animal juega un papel muy importante, hasta el punto de que muchos ejemplares aprenden casi solos y otros, los distraídos, se empecinan en hacer caso omiso a la llamada del amo y sólo vuelven cuando quieren. Una característica primordial que debe considerarse casi regla de oro es no pegar nunca al animalito ni regañarle cuando se aproxime a nosotros, por más que lo haga, tras largo rato de huida. Muy al contrario, debemos halagarle y estimularle cada vez que decida volver con el amo.
El comportamiento de huida o desobediencia a la llamada provoca, y lo decimos por experiencia, en el propietario un sentimiento de rebeldía y frustración que hemos de dominar a toda costa. ¿Cómo hacer volver a un perro que se marcha y no atiende a nuestra llamada? En primer lugar, nunca deberemos correr hacia él, ni perseguirle.
El mejor sistema es el desprecio aparente y volver sobre nuestros pasos dando la espalda al animalito, claro que a veces, el cachorro se entretiene y despista durante largo rato antes de darse cuenta que está solo. En este momento, al pequeño rebelde se le cae, literalmente, el mundo encima, gime, trota buscando desesperadamente a su dueño entre los paseantes y asocia el mal rato con la travesura cometida. Este lapso de tiempo debe ser cubierto por un amigo, desconocido para el perro, que tenga siempre localizado al animalito. De esta forma, repitiendo el tratamiento si es necesario, suele conseguirse, cuando menos, que el perro no nos pierda de vista y acuda en el momento en que aparentemente le demos la espalda. La obediencia a la llamada en los ejemplares que de forma regular tienen el comportamiento antedicho, deberá ser resuelta en el adiestramiento específico con ayuda de un profesional.
La conducción del perro con correa es otra de las primeras fases de educación básica. La trailla puede ser metálica, con manija de cuero suave o de cuero liso o trenzado, aunque modernamente se utilizan otras de fibra sintética que pueden alargarse a voluntad y pueden ser recogidas poco a poco mediante un ingenioso mecanismo. No obstante, somos más partidarios de los modelos clásicos, sobre todo si han de aparejarse a perros gran tamaño. El animalito debe ir a la parte izquierda de su conductor, adaptándose al paso del amo, sin dar tirones ni frenazos bruscos, ni, por supuesto, arrastrar al amo.
Muchos animalitos comprenden desde cachorros lo que su propietario espera de ellos y se adaptan maravillosamente a la correa y al collar, pero otros, tercos y nerviosos, se obstinan en ser ellos los que saquen a pasear a sus dueños y no a la inversa. Tener un perro de esta índole se convierte en un peligro físico y en una auténtica tortura. Los paseos no son ratos agradables, obligaciones enojosas y forcejeantes. Hay tener muy en cuenta, en contra de la opinión generalizada, que este molesto defecto no se corrige sólo con la edad y, muy probablemente, sólo podrá agravarse llegando a ser consustancial con el can.
La corrección y perfeccionamiento del paseo del perro sujeto con la correa debe iniciarse desde los cinco o seis meses de edad del animalito, utilizando, si fuera preciso, collares de pasador que asfixian al cachorro cada vez que tira indebidamente, pero el mejor sistema es el papirotazo en el hocico con el periódico, a la vez que se pronuncia un no brusco, pero no estentóreo. Cuando el perro vuelva a dar un tirón se insiste en la voz no con otro papirotazo fulminante. Los pasos correctos al aire del amo se deben premiar con palabras cariñosas y palmaditas suaves. De esta forma, con paciencia, pero sin ceder en ningún momento, se logrará un adiestramiento básico de convivencia, que hará de nuestro animalito un ser querido con el que estaremos deseando compartir el menor rato libre y que, si lo deseamos, podremos someter a una educación más refinada, a un bachillerato que lógicamente deberá impartir un adiestrador experimentado.
El comportamiento de huida o desobediencia a la llamada provoca, y lo decimos por experiencia, en el propietario un sentimiento de rebeldía y frustración que hemos de dominar a toda costa. ¿Cómo hacer volver a un perro que se marcha y no atiende a nuestra llamada? En primer lugar, nunca deberemos correr hacia él, ni perseguirle.
El mejor sistema es el desprecio aparente y volver sobre nuestros pasos dando la espalda al animalito, claro que a veces, el cachorro se entretiene y despista durante largo rato antes de darse cuenta que está solo. En este momento, al pequeño rebelde se le cae, literalmente, el mundo encima, gime, trota buscando desesperadamente a su dueño entre los paseantes y asocia el mal rato con la travesura cometida. Este lapso de tiempo debe ser cubierto por un amigo, desconocido para el perro, que tenga siempre localizado al animalito. De esta forma, repitiendo el tratamiento si es necesario, suele conseguirse, cuando menos, que el perro no nos pierda de vista y acuda en el momento en que aparentemente le demos la espalda. La obediencia a la llamada en los ejemplares que de forma regular tienen el comportamiento antedicho, deberá ser resuelta en el adiestramiento específico con ayuda de un profesional.
La conducción del perro con correa es otra de las primeras fases de educación básica. La trailla puede ser metálica, con manija de cuero suave o de cuero liso o trenzado, aunque modernamente se utilizan otras de fibra sintética que pueden alargarse a voluntad y pueden ser recogidas poco a poco mediante un ingenioso mecanismo. No obstante, somos más partidarios de los modelos clásicos, sobre todo si han de aparejarse a perros gran tamaño. El animalito debe ir a la parte izquierda de su conductor, adaptándose al paso del amo, sin dar tirones ni frenazos bruscos, ni, por supuesto, arrastrar al amo.
Muchos animalitos comprenden desde cachorros lo que su propietario espera de ellos y se adaptan maravillosamente a la correa y al collar, pero otros, tercos y nerviosos, se obstinan en ser ellos los que saquen a pasear a sus dueños y no a la inversa. Tener un perro de esta índole se convierte en un peligro físico y en una auténtica tortura. Los paseos no son ratos agradables, obligaciones enojosas y forcejeantes. Hay tener muy en cuenta, en contra de la opinión generalizada, que este molesto defecto no se corrige sólo con la edad y, muy probablemente, sólo podrá agravarse llegando a ser consustancial con el can.
La corrección y perfeccionamiento del paseo del perro sujeto con la correa debe iniciarse desde los cinco o seis meses de edad del animalito, utilizando, si fuera preciso, collares de pasador que asfixian al cachorro cada vez que tira indebidamente, pero el mejor sistema es el papirotazo en el hocico con el periódico, a la vez que se pronuncia un no brusco, pero no estentóreo. Cuando el perro vuelva a dar un tirón se insiste en la voz no con otro papirotazo fulminante. Los pasos correctos al aire del amo se deben premiar con palabras cariñosas y palmaditas suaves. De esta forma, con paciencia, pero sin ceder en ningún momento, se logrará un adiestramiento básico de convivencia, que hará de nuestro animalito un ser querido con el que estaremos deseando compartir el menor rato libre y que, si lo deseamos, podremos someter a una educación más refinada, a un bachillerato que lógicamente deberá impartir un adiestrador experimentado.
viernes, 17 de octubre de 2008
jueves, 16 de octubre de 2008
martes, 14 de octubre de 2008
CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LA FORMACIÓN DE UN BUEN CACHORRO
1. Permítale morder o mordisquear, es como en el bebé humano la necesidad de chupar el dedo. El morder en un cachorro es un instinto y una NECESIDAD. Si ud va a jugar con el cachorro póngase un pantalón apropiado que el cachorro pueda morder, póngase unos zapatos o mocasines viejos, NUNCA LE PEGUE A UN CACHORRO PORQUE LE ESTÁ MORDIENDO EL PANTALÓN O EL ZAPATO, Ud. lo estaría anulando como futuro perro de trabajo. Para que el cachorro no destruya en primer lugar téngalo en un lugar alejado de objetos valiosos y delicados, déjele siempre objetos para morder como "huesos artificiales" (tiendas de perros), envases plásticos de refresco (sin la tapa), envases vacíos y bien enjuagados de shampoo, etc.
2. NUNCA DEJAR LOS OBJETOS DE JUEGO como las pelotas, el trapito, y la "caña de pescar".
3. Si ud tiene un perro adulto que va a acompañar al cachorro tenga mucho CUIDADO. Un perro adulto con problemas de carácter y temperamento (tímido, miedoso a los truenos y detonaciones, agresivo, nervioso, etc) va a influenciar enormemente sobre el cachorro y puede afectar todo lo positivo que recibió del "imprinting", de su madre, y de la genética. Los perros adultos son psicológicamente hablando "los jefes jerárquicos de la manada" y los cachorros imitarán todas sus reacciones. Es preferible o salir del perro adulto "con problemas" o de criar al cachorro por separado.
4. Los juegos deben ser realizados siempre con la misma persona, en su momento adecuado (horas frescas del día, el cachorro sin haber comido, etc), y si queremos incorporar a otra persona como un niño, debemos enseñarle primero cuáles son las reglas "del juego".
5. Recordar que en los juegos de movimiento los desplazamientos deben ser RÁPIDOS Y BRUSCOS, esto para buscar la mejor reacción por parte del cachorro.
6. NUNCA JUGAR EN PISO LISO, o mojado.
7. Disminuir el juego de la media y de la "caña" cuando el cachorro empiece la muda de dientes.
8. NUNCA jugar si el cachorro cojea o se siente mal.
9. NO permita que los criados regañen o reprendan a su cachorro, LOS CRIADOS LE PUEDEN DAÑAR EL CARÁCTER Y EL TEMPERAMENTO.
10. Cuando juegue con el cachorro llámelo siempre por su nombre, felicítelo usando comandos como "muuuy bien" ó Gut (pronuncie Guuuuuuut), o "so ist es brav" (alemán, pronuncie sois praaaf).
11. Acostumbre al cachorro a las detonaciones. Con la ayuda de otra persona y en lugares abiertos, haga explotar un globo de aire mientras Ud. juega intensamente con el cachorro, lógicamente a una distancia de unos 15 metros aproximadamente y observe la reacción del cachorro, MANTENGA LA MÁXIMA INTENSIDAD DE JUEGO ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL RUIDO y háblele al cachorro. Si el cachorro reacciona bien, mostrando indiferencia y jugando sin interrumpir, Ud. puede variar la distancia del ruido a mas cerca.
Fuente
2. NUNCA DEJAR LOS OBJETOS DE JUEGO como las pelotas, el trapito, y la "caña de pescar".
3. Si ud tiene un perro adulto que va a acompañar al cachorro tenga mucho CUIDADO. Un perro adulto con problemas de carácter y temperamento (tímido, miedoso a los truenos y detonaciones, agresivo, nervioso, etc) va a influenciar enormemente sobre el cachorro y puede afectar todo lo positivo que recibió del "imprinting", de su madre, y de la genética. Los perros adultos son psicológicamente hablando "los jefes jerárquicos de la manada" y los cachorros imitarán todas sus reacciones. Es preferible o salir del perro adulto "con problemas" o de criar al cachorro por separado.
4. Los juegos deben ser realizados siempre con la misma persona, en su momento adecuado (horas frescas del día, el cachorro sin haber comido, etc), y si queremos incorporar a otra persona como un niño, debemos enseñarle primero cuáles son las reglas "del juego".
5. Recordar que en los juegos de movimiento los desplazamientos deben ser RÁPIDOS Y BRUSCOS, esto para buscar la mejor reacción por parte del cachorro.
6. NUNCA JUGAR EN PISO LISO, o mojado.
7. Disminuir el juego de la media y de la "caña" cuando el cachorro empiece la muda de dientes.
8. NUNCA jugar si el cachorro cojea o se siente mal.
9. NO permita que los criados regañen o reprendan a su cachorro, LOS CRIADOS LE PUEDEN DAÑAR EL CARÁCTER Y EL TEMPERAMENTO.
10. Cuando juegue con el cachorro llámelo siempre por su nombre, felicítelo usando comandos como "muuuy bien" ó Gut (pronuncie Guuuuuuut), o "so ist es brav" (alemán, pronuncie sois praaaf).
11. Acostumbre al cachorro a las detonaciones. Con la ayuda de otra persona y en lugares abiertos, haga explotar un globo de aire mientras Ud. juega intensamente con el cachorro, lógicamente a una distancia de unos 15 metros aproximadamente y observe la reacción del cachorro, MANTENGA LA MÁXIMA INTENSIDAD DE JUEGO ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL RUIDO y háblele al cachorro. Si el cachorro reacciona bien, mostrando indiferencia y jugando sin interrumpir, Ud. puede variar la distancia del ruido a mas cerca.
Fuente
¿Por qué es importante jugar con los cachorros?
En primer lugar estamos fortaleciendo la relación amo-perro. El juego es un instrumento para relacionar lo agradable que es la compañía del amo, el cariño, etc.
Pero aún es mas importante porque se ESTÁN REFORZANDO LOS INSTINTOS DEL CACHORRO. ¿Cómo jugar con el cachorro?
Tome varias pelotas (al menos 3). Asegúrese de jugar con el cachorro cuando él no tenga comida en su estómago, es decir antes de comer. Es conveniente jugar en las horas menos calientes del día. Vaya hacia el jardín y arroje una pelota en una dirección, entonces cuando el cachorro corra y la agarre arroje la otra pelota en la dirección contraria, recoja la primera pelota y así sucesivamente por 5 minutos aproximadamente. Una vez terminado el juego NO DEJE NUNCA LAS PELOTAS, recójalas y guárdelas.
Otro juego MUY IMPORTANTE el del palito y el trapito en forma de caña de pescar. Tome un palito y fije firmemente en un extremo una cuerda de unos 80 cm aproximadamente. Ate firmemente al final de la cuerda un trapito no mas grande que su mano, quedando como una caña de pescar que en vez de tener una carnada tiene un trapito. Ahora en frente de su cachorro mueva el palito varias veces en movimientos rápidos y amplios para que parezca que el trapito hace desplazamientos amplios y bruscos. Hágalo sin permitir que el cachorro muerda el trapito.
Después de 2 minutos deje que el cachorro muerda el trapito y tense la cuerda, aquí ud debe soltar y dejar que el cachorro se lleve la "caña". Para que el cachorro suelte la caña arroje ud. una pelota.
El otro juego es el de la media. Tome una media vieja de deporte y permita que el cachorro la muerda después de habérsela movido en varias direcciones y con movimientos bruscos, una vez que el cachorro muerda la media NO LA SUELTE, el cachorro hará tensión y tensión tratando de ganar la media, cuando el cachorro afloje la mordida para luego morder mas firmemente A BOCA LLENA ENTONCES SUÉLTELE LA MEDIA. Esto es un ejercicio muy importante para el futuro adiestramiento.
Parecen ejercicios tontos pero son los tres ejercicios rutinas de juego que influirán muy positivamente en el cachorro para su posterior adiestramiento formal. Es conveniente realizar los tres ejercicios diariamente. Esto es una especie de "Kindergarten" del adiestramiento
Fuente
Pero aún es mas importante porque se ESTÁN REFORZANDO LOS INSTINTOS DEL CACHORRO. ¿Cómo jugar con el cachorro?
Tome varias pelotas (al menos 3). Asegúrese de jugar con el cachorro cuando él no tenga comida en su estómago, es decir antes de comer. Es conveniente jugar en las horas menos calientes del día. Vaya hacia el jardín y arroje una pelota en una dirección, entonces cuando el cachorro corra y la agarre arroje la otra pelota en la dirección contraria, recoja la primera pelota y así sucesivamente por 5 minutos aproximadamente. Una vez terminado el juego NO DEJE NUNCA LAS PELOTAS, recójalas y guárdelas.
Otro juego MUY IMPORTANTE el del palito y el trapito en forma de caña de pescar. Tome un palito y fije firmemente en un extremo una cuerda de unos 80 cm aproximadamente. Ate firmemente al final de la cuerda un trapito no mas grande que su mano, quedando como una caña de pescar que en vez de tener una carnada tiene un trapito. Ahora en frente de su cachorro mueva el palito varias veces en movimientos rápidos y amplios para que parezca que el trapito hace desplazamientos amplios y bruscos. Hágalo sin permitir que el cachorro muerda el trapito.
Después de 2 minutos deje que el cachorro muerda el trapito y tense la cuerda, aquí ud debe soltar y dejar que el cachorro se lleve la "caña". Para que el cachorro suelte la caña arroje ud. una pelota.
El otro juego es el de la media. Tome una media vieja de deporte y permita que el cachorro la muerda después de habérsela movido en varias direcciones y con movimientos bruscos, una vez que el cachorro muerda la media NO LA SUELTE, el cachorro hará tensión y tensión tratando de ganar la media, cuando el cachorro afloje la mordida para luego morder mas firmemente A BOCA LLENA ENTONCES SUÉLTELE LA MEDIA. Esto es un ejercicio muy importante para el futuro adiestramiento.
Parecen ejercicios tontos pero son los tres ejercicios rutinas de juego que influirán muy positivamente en el cachorro para su posterior adiestramiento formal. Es conveniente realizar los tres ejercicios diariamente. Esto es una especie de "Kindergarten" del adiestramiento
Fuente
¿Cuáles son los factores que influyen en la formación del carácter y el temperamento en un cachorro?
La madre: ejerce una notable influencia en el cachorro, en el "imprinting", que es el período en que el cachorro forma su carácter y temperamento a través de la madre y de la interacción con el medio ambiente. Este período dura cerca de las primeras 7 semanas de vida y por eso no se aconseja separar los cachorros de la madre antes de los 2 meses. A través de la madre aprende a cómo reaccionar a las diferentes situaciones, y aquí juega un papel muy importante el que la madre tenga excelente temperamento y carácter. Podríamos decir que es el factor mas importante en la formación de la personalidad del cachorro. "Una madre equilibrada, con excelente temperamento y carácter, enseña bien a sus cachorros".
La Genética: sin duda también es importante, un cachorro que proviene de líneas de perros adiestrados y certificados en Schutzhund, Begleithund, IPO, RCI, PA, o cualquiera de los títulos oficiales de adiestramiento, tiene una aptitud innata y un potencial al adiestramiento, que no vemos en cachorros provenientes de líneas NO ADIESTRADAS, como es el caso de los perros de línea americana (líneas no adiestradas) y el caso de las líneas alemanas (líneas adiestradas), la diferencia es OBVIA.
La socialización: es también un factor importante. Hay que acostumbrar al perro a tener contacto con personas, otros perros, la calle, el ruido de los automóviles, etc.
Fuente
La Genética: sin duda también es importante, un cachorro que proviene de líneas de perros adiestrados y certificados en Schutzhund, Begleithund, IPO, RCI, PA, o cualquiera de los títulos oficiales de adiestramiento, tiene una aptitud innata y un potencial al adiestramiento, que no vemos en cachorros provenientes de líneas NO ADIESTRADAS, como es el caso de los perros de línea americana (líneas no adiestradas) y el caso de las líneas alemanas (líneas adiestradas), la diferencia es OBVIA.
La socialización: es también un factor importante. Hay que acostumbrar al perro a tener contacto con personas, otros perros, la calle, el ruido de los automóviles, etc.
Fuente
Intintos Del Perro Pastor Alemán
Instinto de presa: se refiere al instinto de "agarrar" o sujetar firmemente con los maxilares un objeto.
Instinto de defensa: se refiere a la respuesta agresiva que muestra el perro cuando se siente amenazado.
Instinto social: se refiere a la interacción del perro con las personas.
Instinto de seguimiento: se refiere al instinto de seguir al "jefe de la manada" que en este caso es el amo o guía adiestrador (jerarquía hombre-perro)
Instinto de olfato: ese instinto de oler los objetos y el suelo, rastreando y buscando olores, está asociado con la vista.
Instinto de caza: es la atracción del perro por los objetos que se mueven donde actúan la vista, el olfato, y el instinto de presa.
Instinto de cobro: abarca primeramente el instinto de caza, luego el de presa, y finalmente el de llevar el objeto entre sus maxilares hacia un determinado sitio.
Instinto de juego: se refiere al placer de jugar con objetos, personas, y otros perros.
Instinto de dominancia: el perro impone su autoridad levantando la cola, ante otros perros o personas.
Instinto de lucha: fundado en el instinto de dominancia y coraje.
Instinto de territorialidad: se refiere al instinto de "dominar" en un área determinada, la cual es marcada con la orina, olor, etc.
Instinto de protección: el perro intenta por todos los medios de proteger a su amo, o a los otros miembros de la "manada".
Instinto de posesión: una vez que el perro "cobra" el objeto no permite que un extraño u otro perro se lo quite.
Instinto de huida: el perro evita el peligro, cuando es inminente que él no puede enfrentarlo, el perro huye "inteligentemente" sin que esto signifique timidez, falta de carácter o de temperamento.
Instinto de evitación: el perro evita el dolor, tiene que ver con las correcciones (refuerzo negativo), el perro para evitar el dolor ejecuta la acción.
Instinto sexual: el deseo de cruzarse y reproducirse.
Instinto maternal: no necesita explicación, todo lo que hace la madre con sus cachorros no es aprendido, es instinto.
Una vez entendido esto podemos concluir que un perro será mas apto para el adiestramiento cuando tenga todos estos instintos acentuados.
Fuente
Instinto de defensa: se refiere a la respuesta agresiva que muestra el perro cuando se siente amenazado.
Instinto social: se refiere a la interacción del perro con las personas.
Instinto de seguimiento: se refiere al instinto de seguir al "jefe de la manada" que en este caso es el amo o guía adiestrador (jerarquía hombre-perro)
Instinto de olfato: ese instinto de oler los objetos y el suelo, rastreando y buscando olores, está asociado con la vista.
Instinto de caza: es la atracción del perro por los objetos que se mueven donde actúan la vista, el olfato, y el instinto de presa.
Instinto de cobro: abarca primeramente el instinto de caza, luego el de presa, y finalmente el de llevar el objeto entre sus maxilares hacia un determinado sitio.
Instinto de juego: se refiere al placer de jugar con objetos, personas, y otros perros.
Instinto de dominancia: el perro impone su autoridad levantando la cola, ante otros perros o personas.
Instinto de lucha: fundado en el instinto de dominancia y coraje.
Instinto de territorialidad: se refiere al instinto de "dominar" en un área determinada, la cual es marcada con la orina, olor, etc.
Instinto de protección: el perro intenta por todos los medios de proteger a su amo, o a los otros miembros de la "manada".
Instinto de posesión: una vez que el perro "cobra" el objeto no permite que un extraño u otro perro se lo quite.
Instinto de huida: el perro evita el peligro, cuando es inminente que él no puede enfrentarlo, el perro huye "inteligentemente" sin que esto signifique timidez, falta de carácter o de temperamento.
Instinto de evitación: el perro evita el dolor, tiene que ver con las correcciones (refuerzo negativo), el perro para evitar el dolor ejecuta la acción.
Instinto sexual: el deseo de cruzarse y reproducirse.
Instinto maternal: no necesita explicación, todo lo que hace la madre con sus cachorros no es aprendido, es instinto.
Una vez entendido esto podemos concluir que un perro será mas apto para el adiestramiento cuando tenga todos estos instintos acentuados.
Fuente
lunes, 13 de octubre de 2008
Alimentación Del Perro Pastor Alemán Parte II
El perro "sabe" que ha comido lo suficiente, en relación al ejercicio que hace. Posiblemente le paseas poco, y el perro deja de comer, instintivamente, cuando ya ha satisfecho sus necesidades.
Hace mucho calor. Si es este el caso, no le obligues a comer, o ponle la comida después del atardecer, cuando el calor disminuya.
Está aburrido de la comida. A veces pasa. Puedes “condimentarsela” un poco, por ejemplo, mezclandole con la comida media sardina en aceite (de lata). Si come como una fiera, es que ya estaba harto de que la comida siempre tenga el mismo sabor.
Está enfermo. Normalmente habrá otras señales adicionales, además de la falta de apetito. Vigilalé.
Cuando debas cambiarle el tipo de comida (por ejemplo, de pienso para cachorros a pienso para adultos) no lo hagas de golpe sino gradualmente, mezclando ambos tipos de comida y variando la proporción de la mezcla, poco a poco, hasta el nuevo tipo de comida.
Si un día se te antoja darle carne en vez de su pienso (no te lo aconsejo, pero tu sabrás), no se la des nunca cruda. Cuecela un poco, al menos. Evitarás problemas digestivos por la falta de costumbre, además de eliminar el riesgo de parásitos. Recuerda además que la carne cruda le deja un aliento asqueroso y le provoca ventosidades, que luego tendrás que aguantar. Y recuerda que la próxima vez que le pongas el pienso va a decir que “pa’ tí”.
Puedes darle huesos para roer, de vez en cuando (no muy a menudo o tomará exceso de calcio y a la larga tendrá problemas). Dale huesos grandes: la rodilla de ternera es ideal, despues de cocerla un poco (hasta puedes aprovechar tú el caldo, para una sopa). Huesos pequeños (de pollo, de conejo...) no se los des nunca, los astillará y tragará casi enteros. Si no se le atraviesan en la garganta, lo cual implicará visita al veterinario de urgencias, sufrirá después cuando vaya a defecar.
Hace mucho calor. Si es este el caso, no le obligues a comer, o ponle la comida después del atardecer, cuando el calor disminuya.
Está aburrido de la comida. A veces pasa. Puedes “condimentarsela” un poco, por ejemplo, mezclandole con la comida media sardina en aceite (de lata). Si come como una fiera, es que ya estaba harto de que la comida siempre tenga el mismo sabor.
Está enfermo. Normalmente habrá otras señales adicionales, además de la falta de apetito. Vigilalé.
Cuando debas cambiarle el tipo de comida (por ejemplo, de pienso para cachorros a pienso para adultos) no lo hagas de golpe sino gradualmente, mezclando ambos tipos de comida y variando la proporción de la mezcla, poco a poco, hasta el nuevo tipo de comida.
Si un día se te antoja darle carne en vez de su pienso (no te lo aconsejo, pero tu sabrás), no se la des nunca cruda. Cuecela un poco, al menos. Evitarás problemas digestivos por la falta de costumbre, además de eliminar el riesgo de parásitos. Recuerda además que la carne cruda le deja un aliento asqueroso y le provoca ventosidades, que luego tendrás que aguantar. Y recuerda que la próxima vez que le pongas el pienso va a decir que “pa’ tí”.
Puedes darle huesos para roer, de vez en cuando (no muy a menudo o tomará exceso de calcio y a la larga tendrá problemas). Dale huesos grandes: la rodilla de ternera es ideal, despues de cocerla un poco (hasta puedes aprovechar tú el caldo, para una sopa). Huesos pequeños (de pollo, de conejo...) no se los des nunca, los astillará y tragará casi enteros. Si no se le atraviesan en la garganta, lo cual implicará visita al veterinario de urgencias, sufrirá después cuando vaya a defecar.
Alimentación Del Perro Pastor Alemán Parte I
Si queremos que el perro nos dure mucho tiempo, y que esté sano, hay que comenzar por darle bien de comer. Esto no significa darle de comer hasta reventar: hay que tener en cuenta la calidad y la cantidad de lo que come, exactamente igual que haríamos para con una persona.
Antiguamente se consideraba al perro como poco más que el “cubo de la basura” de la cocina. Es cierto que un perro se come todo (o casi todo) lo que le den sus amos, pero una alimentación a base de sobras no es exactamente lo mejor que se le puede dar.
Tan malo como que viva de sobras, es darle solo carne y huesos. El aparato digestivo de un perro es el de un animal carnívoro. Sin embargo, la convivencia con los humanos ha hecho que se adapten a una dieta mucho más variada, y hoy en día necesitan algo más que carne.
Como esto no es una enciclopedia culinaria canina, no entraremos en detalles de elaboración de menús ni descripción de dietas. Lo que vamos a hacer es listar una serie de detalles a tener en cuenta, y algunos consejos útiles.
No hace falta complicarse con el menú. Hoy se pueden encontrar en los comercios suficiente cantidad de piensos que ya están pensados para que el perro esté bien alimentado. No tengas reparos en preguntar a tu veterinario favorito, o mejor aún, al criador que te ha vendido el perro (si le has conseguido de esta forma). Ellos te aconsejarán bien en base a su experiencia. Si el perro es de raza, es más interesante hablar con el criador (esto es mi opinión personal), ya que suele tener conocimientos más detallados acerca de esa raza de perro, y te puede aconsejar si es conveniente añadir algún tipo de complemento al pienso, de acuerdo con las características del perro en cuestión.
Dale siempre de comer a la misma hora. Un perro sano funciona como un reloj y te ayudará a controlar el cuando realiza sus necesidades. De esta forma puedes organizar el día (comidas y paseos) con más facilidad.
Tan malo es darle demasiada comida como demasiada poca. Además, el tipo y cantidad de comida que se le ha de dar varía con su edad y su desarrollo. Pregunta al criador o al veterinario.
No le dejes nunca el plato lleno a rebosar para que coma cuanto le venga en gana, porque un perro gordo ya no adelgaza jamás, y le acortas la vida. Además siempre es bueno que se quede con “un poquito” de hambre (tendrás un perro más alerta y despierto) pero sin que esté famélico (porque se largará con el primero que le dé algo de comer).
Enseñale a comer como es debido. Ponle la comida en el plato, y si se hace el remolón, a los 15 minutos se la quitas (sin compasión). Aprenderá a comer sin entretenerse.
La ración diaria, es conveniente repartirsela en tres comidas (a los cachorros) y en dos (a los adultos). Es normal que en el caso de los adultos se les dé una sola comida diaria, pero yo le encuentro pocas ventajas y bastantes inconvenientes. Con una sola comida, de una a la siguiente pasan 24 horas en las que el animal no prueba bocado, y en el rato de después de comer tiene el estómago lleno hasta los topes, con lo que aumenta el riesgo de torsión gástrica, sobre todo si es un perro grande.
El perro siempre ha de tener a mano agua fresca y limpia. En verano, a veces, es conveniente racionarsela un poco, pues si bebe en exceso le puede provocar diarreas (la forma de saber que el perro está bebiendo demasiado es cuando necesitas una fregona en vez de un papel de periódico, para recoger sus deposiciones).
No debe darsele comida fuera de horario, o siempre estará pidiendo. Y jamás se le debe dar comida de la nuestra mientras estamos en la mesa, menos aún si es un cachorrillo. Hacerlo, causa dos problemas: 1) siempre estará pidiendo cada vez que te sientes a comer (y ya no le quitas la costumbre en la vida), 2) es muy probable que rechace su comida; si comer de tu plato le gusta, dirá en adelante que “el pienso, te lo comes tú”. Y para quitarle esta costumbre tendrás que hacerle pasar hambre.
Si el perro está sano y no ha cogido malas costumbres, el hecho de que no coma, o solo coma parte de lo que le dejas en el plato, puede deberse a estas causas:
Ya está saciado. Basta con reducirle un poco la ración diaria para arreglar el problema. Se sabe que es este el caso, si aparte del hecho de no comer, el perro sigue estando alegre y activo.
Fuente
Antiguamente se consideraba al perro como poco más que el “cubo de la basura” de la cocina. Es cierto que un perro se come todo (o casi todo) lo que le den sus amos, pero una alimentación a base de sobras no es exactamente lo mejor que se le puede dar.
Tan malo como que viva de sobras, es darle solo carne y huesos. El aparato digestivo de un perro es el de un animal carnívoro. Sin embargo, la convivencia con los humanos ha hecho que se adapten a una dieta mucho más variada, y hoy en día necesitan algo más que carne.
Como esto no es una enciclopedia culinaria canina, no entraremos en detalles de elaboración de menús ni descripción de dietas. Lo que vamos a hacer es listar una serie de detalles a tener en cuenta, y algunos consejos útiles.
No hace falta complicarse con el menú. Hoy se pueden encontrar en los comercios suficiente cantidad de piensos que ya están pensados para que el perro esté bien alimentado. No tengas reparos en preguntar a tu veterinario favorito, o mejor aún, al criador que te ha vendido el perro (si le has conseguido de esta forma). Ellos te aconsejarán bien en base a su experiencia. Si el perro es de raza, es más interesante hablar con el criador (esto es mi opinión personal), ya que suele tener conocimientos más detallados acerca de esa raza de perro, y te puede aconsejar si es conveniente añadir algún tipo de complemento al pienso, de acuerdo con las características del perro en cuestión.
Dale siempre de comer a la misma hora. Un perro sano funciona como un reloj y te ayudará a controlar el cuando realiza sus necesidades. De esta forma puedes organizar el día (comidas y paseos) con más facilidad.
Tan malo es darle demasiada comida como demasiada poca. Además, el tipo y cantidad de comida que se le ha de dar varía con su edad y su desarrollo. Pregunta al criador o al veterinario.
No le dejes nunca el plato lleno a rebosar para que coma cuanto le venga en gana, porque un perro gordo ya no adelgaza jamás, y le acortas la vida. Además siempre es bueno que se quede con “un poquito” de hambre (tendrás un perro más alerta y despierto) pero sin que esté famélico (porque se largará con el primero que le dé algo de comer).
Enseñale a comer como es debido. Ponle la comida en el plato, y si se hace el remolón, a los 15 minutos se la quitas (sin compasión). Aprenderá a comer sin entretenerse.
La ración diaria, es conveniente repartirsela en tres comidas (a los cachorros) y en dos (a los adultos). Es normal que en el caso de los adultos se les dé una sola comida diaria, pero yo le encuentro pocas ventajas y bastantes inconvenientes. Con una sola comida, de una a la siguiente pasan 24 horas en las que el animal no prueba bocado, y en el rato de después de comer tiene el estómago lleno hasta los topes, con lo que aumenta el riesgo de torsión gástrica, sobre todo si es un perro grande.
El perro siempre ha de tener a mano agua fresca y limpia. En verano, a veces, es conveniente racionarsela un poco, pues si bebe en exceso le puede provocar diarreas (la forma de saber que el perro está bebiendo demasiado es cuando necesitas una fregona en vez de un papel de periódico, para recoger sus deposiciones).
No debe darsele comida fuera de horario, o siempre estará pidiendo. Y jamás se le debe dar comida de la nuestra mientras estamos en la mesa, menos aún si es un cachorrillo. Hacerlo, causa dos problemas: 1) siempre estará pidiendo cada vez que te sientes a comer (y ya no le quitas la costumbre en la vida), 2) es muy probable que rechace su comida; si comer de tu plato le gusta, dirá en adelante que “el pienso, te lo comes tú”. Y para quitarle esta costumbre tendrás que hacerle pasar hambre.
Si el perro está sano y no ha cogido malas costumbres, el hecho de que no coma, o solo coma parte de lo que le dejas en el plato, puede deberse a estas causas:
Ya está saciado. Basta con reducirle un poco la ración diaria para arreglar el problema. Se sabe que es este el caso, si aparte del hecho de no comer, el perro sigue estando alegre y activo.
Fuente
Desarrollo Cuidados y Salud Del pastor Aleman
El peso de un cachorro de un pastor de ocho semanas puede variar considerada mente desde 3 a 9 Kg. Con un promedio de 6 a 7 Kg. El comprador de ve escoger un cachorro extravertido, amable y noble. El crecimiento del esqueleto es muy rápido en el pastor alemán y el crecimiento muscular puede resultar un poco más lento. La madurez también varía considerablemente.
El pastor alemán es muy popular. Esto ha llevado a un exceso de cría y al aumento de nfermedades y defectos. Los propietarios mencionan los problemas de actitud con más preocupación. Un pastor alemán bien cuidado puede vivir un promedio de 12 años
fuente
El pastor alemán es muy popular. Esto ha llevado a un exceso de cría y al aumento de nfermedades y defectos. Los propietarios mencionan los problemas de actitud con más preocupación. Un pastor alemán bien cuidado puede vivir un promedio de 12 años
fuente
jueves, 9 de octubre de 2008
Displasia De Cadera Del Perro
Para entender esta enfermedad hereditaria debemos clarificar las razones básicas por las que se produce repetidamente, y buscar posibles soluciones, si esta desgraciada enfermedad es, en algún modo, controlable.
Este artículo no pretende sustituir a las publicaciones científicas existentes, sino ampliar los conocimientos de la enfermedad. Además, la idea es proporcionar al lector alguna información general adicional de por qué se produce esta enfermedad, cómo se produce, así como algunos métodos de controlar su desarrollo mediante la nutrición.
Con esta información esperamos aumentar los conocimientos sobre esta enfermedad para tener la suficiente información general y hacer elecciones de crianza racionales y permitir discutir de esta enfermedad en detalle con el veterinario y el nutricionista, en base a los conocimientos científicos actuales.
DISPLASIA DE CADERA
La displasia de cadera es una de las enfermedades más contradictorias y ampliamente difundidas que se produce, principalmente, en los perros de razas grandes. Muchas creencias diferentes, malentendidos, rumores e, incluso, mentiras, han llevado confusión al problema. No a todos los lectores les gustará lo que lean, pero creemos que la presente información permitirá que todos ellos tengan más conocimientos y una mejor comprensión del tema y, a través de la comprensión, también puedan tener algún control sobre este difícil problema.
La displasia de cadera es el problema más común de los perros que pesan más de 25 kg.
La displasia de cadera es una enfermedad hereditaria. Es multigenética, es decir, hay varios genes responsables, pero la displasia de cadera es, también, un problema basado en la nutrición y el medio ambiente.
Un perro con displasia de cadera nace sano. El desarrollo de la displasia se produce al crecer el cachorro. El desarrollo simultáneo desequilibrado de las articulaciones de la cadera, huesos y tejidos blandos, durante los 6 primeros meses de la vida de los cachorros, da lugar a la displasia de cadera.
La nutrición y el medio ambiente juegan un papel mucho mayor de lo que se creía anteriormente, en el desarrollo de la displasia de cadera. El concepto genético del efecto de la heredabilidad se cree ahora que SOLO es alrededor del 25%, en comparación con la creencia anterior del 75-100%.
Las consecuencias nutricionales son cualitativas y cuantitativas. (Dietas de bajo valor nutritivo y/o exceso en las cantidades de alimentación diaria).
El inicio
Al nacimiento, el hueso de la cadera y la articulación son todo cartílago. La calidad de la nutrición durante la gestación ya ha afectado al desarrollo de los cartílagos. Cuando un cachorro crece, el cartílago se convierte en hueso. Esto es parte del proceso de crecimiento controlado por las hormonas. La formación del hueso y el crecimiento, cambian los factores de esfuerzo sobre la articulación y, si las fuerzas opuestas son demasiado débiles para mantener unida la cadera, se desarrolla una separación que produce daños mecánicos a la articulación y a la parte superior y bordes de los cuencos de la cadera (fémures). Esto da lugar a inflamación que se convierte en engrosamiento y estiramiento de la cápsula articular, ulterior estiramiento del cartílago y produce un exceso de formación de hueso. Se debe saber que la articulación contiene todo el importante líquido sinovial. El ingrediente más importante de este líquido es los nutrientes. Los nutrientes provienen de la dieta diaria. Si la dieta diaria tiene exceso o falta de los nutrientes necesarios, es probable que se produzcan daños a la articulación.
Evolución de los daños a la articulación:
Engrosamiento de la cápsula articular
El cartílago de la articulación se adelgaza y desgasta en los puntos de tensión
El hueso intentará corregirlo engrosando su masa ósea
Se desarrollan grietas en el cartílago de la articulación
Las propiedades elásticas y regenerativas del cartílago de la articulación se reducen y dan lugar a pérdida de lubricación y nutrición.
Se desarrolla tejido cicatricial que sustituye al cartílago
La cabeza del fémur se aplana dando lugar a un desgaste anormal del cartílago articular, desarrollando formaciones hueso-cartílago
En los puntos de tensión, el hueso cartílago se desgasta y el hueso se pone al descubierto
El resultado es un daño a la articulación doloroso y que restringe el movimiento.
RAZONES POSIBLES DE LA DISPLASIA DE CADERA
Debemos saber el hecho de que la displasia de cadera no se produce por una sola causa, sino que existen diferentes culpables que afectan conjuntamente de forma degenerativa a la articulación de la cadera.
La deformación del crecimiento de la cadera es una señal de la formación de hueso, lo que no sólo se produce en la misma, sino también en todas las demás articulaciones.
A pesar de ser responsables los múltiples factores mencionados anteriormente, la displasia de cadera es el problema más común, y frecuentemente doloroso, de debilitamiento de las articulaciones. El trabajo conjunto de varios criadores y veterinarios responsables está dando frutos, aunque hay varios problemas que aún no conocemos, pero lo que se sabe es que esta enfermedad es hereditaria.
Los criadores necesitan dejar de lado las creencias y malentendidos anteriores al analizar las diferentes teorías que existen sobre las razones genéticas, nutricionales y ambientales que toman parte en el desarrollo de la deformación de la cadera.
Los genes son la causa de la displasia de cadera. Sin los genes de la displasia de cadera, no hay displasia de cadera. La displasia de cadera no es algo que puede coger el cachorro; o tiene estos genes, o no los tiene.
Nutrición
A continuación intentaremos resumir por qué creemos que la nutrición es tan importante pero, en primer lugar, necesitamos saber qué queremos decir con nutrición:
La nutrición adecuada es importante para la salud del perro. Una dieta con sólo una o dos fuentes de proteínas cárnicas puede no ser suficiente, tres sería el mínimo, cuatro es lo ideal. Los vegetales tienen valor biológico mucho menor y no se recomiendan como fuentes de proteína pura.
La nutrición adecuada no sólo es importante para la nutrición diaria del perro, sino que es imperativa para la recuperación de diferentes enfermedades o lesiones.
Conociendo los requisitos básicos de la nutrición, se puede garantizar la alimentación correcta de las mascotas para que tengan una vida larga y saludable.
La nutrición del perro debe contener 6 grupos nutricionales:
Agua:
El agua es el ingrediente nutritivo aislado más importante.
Proteína:
Las proteínas son los ladrillos constructivos del cuerpo. Los ladrillos se llaman (baldosas, tabiques) aminoácidos, de los que hace uso el cuerpo para mantenerse y construirse a sí mismo. Cuanto mejores los ladrillos, más fuerte el cuerpo.
Hidratos de carbono:
Son los fluidos iniciales de la energía y las cintas transportadoras (correas transportadoras) para llevar los nutrientes y cadenas de azúcares.
Grasa:
Las grasas proporcionan energía. La grasa también es necesaria para la utilización de las vitaminas liposolubles (electricidad, gasoil). Las grasas y aceites son importantes fuentes de grasas insaturadas, origen de la buena piel y capas brillantes.
Minerales:
Los minerales tienen importantes funciones de control. Los macro minerales (calcio, (yeso, cola) fósforo, magnesio, potasio y sodio) son el grupo más grande. Los microminerales (hierro, zinc, cobre, manganeso y selenio) son muy importantes para controlar las funciones corporales y mantenerlo vivo.
Vitaminas:
Las principales acciones son controlar funciones corporales (los jefes que dicen a cada ingrediente que haga su trabajo específico). Las vitaminas se dividen en dos grupos: Liposolubles (A, D, E, y K) e hidrosolubles (tiamina, rivoflavina, niacina, ácido pantoténico, ácido fólico, vitaminas B6 y B12).
¡¡Si uno de los ingredientes no está equilibrado con los demás, todos ellos están desequilibrados!!
Para seguir con nuestra petición de respuestas para controlar esta enfermedad,
¿Qué podemos hacer para controlar esta enfermedad y REDUCIR sus efectos?
Estudios recientes han puesto de manifiesto la importancia de la nutrición para el desarrollo de los cachorros. Se encontró que cachorros alimentados con una dieta de baja proteína durante el período de mayor crecimiento, tenían articulaciones de cadera mejores y más fuertes que los alimentados con dietas de proteína muy alta o muy baja
Aun cuando estos estudios han demostrado a los científicos la importancia de la nutrición, no se puede llegar a ninguna conclusión respecto al cómo. Una de las tesis era que la nutrición afectaba algo al pH del líquido sinovial y esto se creía que afectaba a la viscosidad del mismo y a sus propiedades lubricantes. La viscosidad depende entonces de los nutrientes disueltos que es la base de la presión de la articulación.
En estudios anteriores, se creía que la cantidad de líquido sinovial hacía las articulaciones más fuertes, pero más adelante se demostró que esta teoría era errónea, la cantidad de líquido sinovial no tuvo ninguna diferencia.
Los estudios más recientes han mostrado incontestablemente que una nutrición errónea es una de las principales causas de la displasia de cadera. La falta o exceso de nutrientes son las razones que catapultan a los genes a crear el problema. Sabemos que esto se puede controlar, en parte, mediante la nutrición. Razón:
LÍQUIDO SINOVIAL = NUTRICIÓN PARA EL CARTÍLAGO
El cartílago obtendrá todos sus nutrientes del líquido sinovial. El líquido sinovial obtiene sus nutrientes de la dieta ingerida. Cuanto mejor el valor nutritivo de la dieta, más viscoso (más nutrientes) el líquido sinovial.
El líquido sinovial está dentro de una cápsula fibrosa. La cápsula está formada por la parte interna y la parte externa. Dentro de esta cápsula es donde está el líquido sinovial. Los estudios realizados muestran claramente que las formaciones patológicas están producidas por cambios biológicos en el líquido sinovial y esta es la zona en la que se produce la displasia de cadera. El porqué aún no se conoce plenamente.
La nutrición ha mostrado jugar un papel muy importante que se debe considerar seriamente. El equilibrio y la calidad de los nutrientes juegan un papel extremadamente importante. Seleccionando una dieta científicamente equilibrada, de base amplia, especialmente para la perra gestante y los cachorros, se puede reducir nutricionalmente la incidencia y el desarrollo de esta enfermedad.
Es extremadamente importante observar los efectos de los minerales y vitaminas de una dieta determinada.
Estos juntos influyen en la formación de enzimas. Las enzimas hacen que funcione el metabolismo. No importa qué dieta ingiera el animal, si las vitaminas y minerales en la dieta no están equilibrados. Para cualquiera que conozca la función de las vitaminas y minerales, es fácil concluir lo que puede producir un desequilibrio de vitaminas y minerales, especialmente en la perra gestante o en los cachorros. El desequilibrio evitará que funcione el metabolismo.
¿Qué podemos hacer en la práctica?
Los piensos industriales tienen grandes diferencias nutritivas. Estas diferencias se pueden ver en cualquier perro sano. En los cachorros en crecimiento, estas diferencias pueden culminar en graves deformaciones del crecimiento y enfermedad. Una dieta con una base amplia de materias primas (varias carnes como fuentes de proteína), y contenido de minerales y vitaminas bien equilibrado, proporcionará al cachorro la base sobre la que descansará su desarrollo saludable. Si la dieta no contiene todas las materias primas nutritivas, el cachorro no se puede desarrollar de la mejor forma posible. El desarrollo del cachorro está directamente ligado a su dieta.
Muchos criadores inculpan permanentemente a los genes cuando se enfrentan a la displasia de cadera. Esta es la forma más fácil y sencilla de encontrar a la parte "culpable".
Debemos poder examinar este problema a partir de hechos reales. Los efectos de una dieta determinada son muy importantes. Nutrición equilibrada correcta = ladrillos correctos, es la base de un desarrollo y crecimiento saludables.
La velocidad de crecimiento es asombrosa y esta velocidad establece las exigencias de calidad de la nutrición. Cuando el cachorro crece, estas exigencias cambian. El problema de las razas grandes es un crecimiento demasiado rápido. El proceso de crecimiento necesita estar soportado por una nutrición más fuerte durante los 3-4 primeros meses. Después, es necesario controlar la nutrición hacia abajo. Recomendamos una dieta de cachorros muy fuerte (32% de proteína, 20% de grasa) durante los 3-4 primeros meses. Después, una drástica reducción de nutrientes (21% de proteína, 12% de grasa) para los siguientes 10-14 meses. Haciendo esto, podremos controlar la velocidad de crecimiento y, más importante, no permitiremos cantidades excesivas del nivel nutriente en el líquido sinovial, que den lugar al mencionado crecimiento excesivo del cartílago y, con ello, a la deformación del hueso.
También debemos reconocer que una dieta de alta calidad también mejora y mantiene un elevado nivel inmunitario en el animal. Un cachorro que ha sido alimentado con una dieta muy nutritiva tiene más posibilidades de luchar contra las enfermedades que otro alimentado con una dieta menos nutritiva. Los cachorros alimentados con una dieta muy nutritiva, no sufren problemas de piel o capa. También las alergias no podrán formarse libremente ya que el nivel inmunitario de los cachorros es alto, lo que les permite vencer adecuadamente a cualquier perturbación intrusa antes de que se pueda convertir en alergia.
Nuestra experiencia está basada en la crianza. Confiamos en los científicos que nos dicen cómo funciona el cuerpo y por qué. El resto lo aprendemos de la crianza real de cachorros. Los propios científicos admiten que cuando un estudio tiene más de 4 años, normalmente se ha comprobado que es falso. No podemos fijarnos en un estudio hecho en los años 70 y 80, a menos que haya estudios en los 90 que prueben que los estudios anteriores eran correctos.
Ha habido enormes avances en los últimos años en la ciencia de descubrir exactamente qué hace que crezca el hueso. Al final del artículo tendremos el texto del resumen. Lo que significa este resultado es simplemente que estos científicos encontraron la diminuta proteína que hace que crezca el hueso y cómo usarla en beneficio de los perros enfermos. Les llevó 10 años realizar este estudio, pero muestra lo lejos que están llegando los científicos en su búsqueda de respuestas. Pronto tendremos una forma de controlar la BSE (una proteína que se vuelve loca) y el SIDA (un virus que debilita la inmunidad). Hay tantas cosas que aún no conocemos, pero más pronto o más tarde, estos secretos serán revelados. Mientras esperamos podemos tomar medidas para corregir problemas que conocemos actualmente.
Volviendo a las experiencias de la vida real directamente ligadas a los problemas del crecimiento óseo:
En un cachorro de 4 meses de un habitante de New Foundland, las patas delanteras se volvían hacia fuera (O.D.). La dieta estaba compuesta por comida preparada en casa junto con pienso industrial de baja calidad (bajo costo). El cachorro cambió a una dieta 100% Eagle Maintenance / Senior. A los 8 meses, las patas rectas; actualmente, un adulto sano. Sin problemas de capa o piel, sin alergias.
Pastor alemán, el criador había recomendado un pienso industrial basado en granos. A los 8 meses de edad, las patas delanteras vueltas hacia fuera, las articulaciones muy juntas y dobladas. Tras cambiar a Eagle Maintenance / Senior, las patas comenzaron a normalizarse visiblemente a las 4 semanas, a los 12 meses patas rectas y bien formadas, sanas.
Criador (más de 30 años) de Golden Retriever. Anteriormente con comida casera, luego con piensos industriales de alta calidad "más recientes". Tasa de displasia de cadera 32% (a pesar de alimentación cuidadosamente analizada). Tasa de displasia de cadera media en el país, 44%. Cambió totalmente a las dietas Eagle en 1991. Después de 7 años y medio, tasa de displasia de cadera 18,8%. No sólo esto, sino que el tamaño medio de la camada aumentó de 5-7 a 8-10 cachorros por camada. Sin alergias, sin problemas de piel o capa. La tasa de supervivencia aumentó del 88% al 98%. Perras y cachorros alimentados con Eagle Growth. Cachorros hasta 4 meses, luego cambiados a Eagle Maintenance / Senior durante 4-12 meses, luego Eagle Adult y/o Lamb&Rice, como dieta de adultos.
Comprador de cachorros del criador anterior, "ahorraba" dinero y alimentaba con una dieta barata basada en granos. Los cachorros crecían con esta dieta de baja calidad. Tenía cachorros de un perro sano, 6 cachorros juntos, uno no sobrevivió, 1 cachorro estaba sano, 4 tenían displasia de cadera.
Maremmano Abruzzese, de 9 meses, patas delanteras vueltas hacia fuera, fuerte acumulación de cartílago en las articulaciones, claramente visible. Cambió a una dieta Eagle Maintenance / Senior. Las patas se corrigieron, pero algo del exceso de cartílago permaneció. A los 12 meses cambió a la dieta Eagle Lamb&Rice.
Gran danés, de 7 meses. Patas delanteras vueltas hacia dentro. Cambió a una dieta Eagle Maintenance / Senior. A las 2 semanas, mejora visible, a las 4 semanas, las patas normales, a los 18 meses cambió a Eagle Adult.
Conclusiones:
Aun cuando nuestras experiencias no están basadas "científicamente", proporcionan una clara indicación de los importantes efectos que tiene la dieta diaria. Estas experiencias nuestras, junto con la información obtenida por los científicos, confirman nuestra creencia en la importancia de la nutrición.
Cada perro ha de ser vigilado como un individuo. El metabolismo de cada perro funciona algo diferente. Muchos aspectos influyen sobre el mismo. El ambiente es un gran problema. ¿Vive este animal en condiciones estresantes? Solamente esto, puede significar un consumo hasta de un 30% más de nutrientes.
Es imposible que nadie proporcione las cantidades exactas de dieta a cada raza de perros. Incluso dentro de una camada, hay considerables diferencias en la utilización de los nutrientes de una dieta. Para los criadores de razas de perros grandes, una indicación de los problemas potenciales es:
• Patas delanteras vueltas hacia dentro = Sin suficientes nutrientes, especialmente proteína de alta calidad
• Patas delanteras vueltas hacia fuera = Demasiada proteína
Todos los criadores conocen la importancia del equilibrio entre calcio y fósforo. Sin embargo, muchos criadores no siguen las cantidades de alimento diarias. Los valores de calcio y fósforo indicados en el saco de alimento están en porcentaje. Si un perro come una dieta de la que el 80% es digestible, la ingesta real de estos minerales es proporcionalmente mucho más alta que en una dieta de 90% de digestibilidad. Esta es una de las razones de los desequilibrios y surge de una cantidad de alimento inadecuada. No suplementar nunca con calcio un pienso industrial. El calcio es una de las materias primas más baratas, de modo que se puede garantizar que la cantidad máxima está en el saco. Es más importante seguir las proporciones. Un buen equilibrio es 1,6% de calcio, 1,1% de fósforo.
El equilibrio de vitaminas y minerales es de extrema importancia. Al preparar una dieta casera, es casi imposible obtener el equilibrio correcto y óptimo. (Ninguno de nosotros tiene un laboratorio en casa para inspeccionar el contenido de vitaminas y minerales de cada materia prima). Es mejor que lo haga el fabricante.
Siendo las proteínas los ladrillos básicos, habrá varios orígenes de diferentes fuentes de proteínas. Se recomienda una dieta compuesta por pollo, carne, pescado y huevos. Si a cada bocado que come el perro obtiene todos ellos, las posibilidades de satisfacer las necesidades del perro se cumplirán mejor que con una única fuente de proteína. Los materiales basados en vegetales no deben ser las fuentes de proteína. Son materias primas baratas, pero la utilización de las proteínas vegetales por el perro es muy baja y, realmente, no vemos ninguna razón por la que se deben usar vegetales como fuentes de proteína, ya que las carnes son mucho mejores.
Esperamos que este artículo eche algo de luz sobre esta difícil cuestión. A continuación hay varias referencias con las que pueden continuar su propia investigación. Nuestro propósito es tener perros más sanos. Todo lo que se pueda hacer para conseguido, es bienvenido.
Autor: Olli Wuorimaa
Este artículo no pretende sustituir a las publicaciones científicas existentes, sino ampliar los conocimientos de la enfermedad. Además, la idea es proporcionar al lector alguna información general adicional de por qué se produce esta enfermedad, cómo se produce, así como algunos métodos de controlar su desarrollo mediante la nutrición.
Con esta información esperamos aumentar los conocimientos sobre esta enfermedad para tener la suficiente información general y hacer elecciones de crianza racionales y permitir discutir de esta enfermedad en detalle con el veterinario y el nutricionista, en base a los conocimientos científicos actuales.
DISPLASIA DE CADERA
La displasia de cadera es una de las enfermedades más contradictorias y ampliamente difundidas que se produce, principalmente, en los perros de razas grandes. Muchas creencias diferentes, malentendidos, rumores e, incluso, mentiras, han llevado confusión al problema. No a todos los lectores les gustará lo que lean, pero creemos que la presente información permitirá que todos ellos tengan más conocimientos y una mejor comprensión del tema y, a través de la comprensión, también puedan tener algún control sobre este difícil problema.
La displasia de cadera es el problema más común de los perros que pesan más de 25 kg.
La displasia de cadera es una enfermedad hereditaria. Es multigenética, es decir, hay varios genes responsables, pero la displasia de cadera es, también, un problema basado en la nutrición y el medio ambiente.
Un perro con displasia de cadera nace sano. El desarrollo de la displasia se produce al crecer el cachorro. El desarrollo simultáneo desequilibrado de las articulaciones de la cadera, huesos y tejidos blandos, durante los 6 primeros meses de la vida de los cachorros, da lugar a la displasia de cadera.
La nutrición y el medio ambiente juegan un papel mucho mayor de lo que se creía anteriormente, en el desarrollo de la displasia de cadera. El concepto genético del efecto de la heredabilidad se cree ahora que SOLO es alrededor del 25%, en comparación con la creencia anterior del 75-100%.
Las consecuencias nutricionales son cualitativas y cuantitativas. (Dietas de bajo valor nutritivo y/o exceso en las cantidades de alimentación diaria).
El inicio
Al nacimiento, el hueso de la cadera y la articulación son todo cartílago. La calidad de la nutrición durante la gestación ya ha afectado al desarrollo de los cartílagos. Cuando un cachorro crece, el cartílago se convierte en hueso. Esto es parte del proceso de crecimiento controlado por las hormonas. La formación del hueso y el crecimiento, cambian los factores de esfuerzo sobre la articulación y, si las fuerzas opuestas son demasiado débiles para mantener unida la cadera, se desarrolla una separación que produce daños mecánicos a la articulación y a la parte superior y bordes de los cuencos de la cadera (fémures). Esto da lugar a inflamación que se convierte en engrosamiento y estiramiento de la cápsula articular, ulterior estiramiento del cartílago y produce un exceso de formación de hueso. Se debe saber que la articulación contiene todo el importante líquido sinovial. El ingrediente más importante de este líquido es los nutrientes. Los nutrientes provienen de la dieta diaria. Si la dieta diaria tiene exceso o falta de los nutrientes necesarios, es probable que se produzcan daños a la articulación.
Evolución de los daños a la articulación:
Engrosamiento de la cápsula articular
El cartílago de la articulación se adelgaza y desgasta en los puntos de tensión
El hueso intentará corregirlo engrosando su masa ósea
Se desarrollan grietas en el cartílago de la articulación
Las propiedades elásticas y regenerativas del cartílago de la articulación se reducen y dan lugar a pérdida de lubricación y nutrición.
Se desarrolla tejido cicatricial que sustituye al cartílago
La cabeza del fémur se aplana dando lugar a un desgaste anormal del cartílago articular, desarrollando formaciones hueso-cartílago
En los puntos de tensión, el hueso cartílago se desgasta y el hueso se pone al descubierto
El resultado es un daño a la articulación doloroso y que restringe el movimiento.
RAZONES POSIBLES DE LA DISPLASIA DE CADERA
Debemos saber el hecho de que la displasia de cadera no se produce por una sola causa, sino que existen diferentes culpables que afectan conjuntamente de forma degenerativa a la articulación de la cadera.
La deformación del crecimiento de la cadera es una señal de la formación de hueso, lo que no sólo se produce en la misma, sino también en todas las demás articulaciones.
A pesar de ser responsables los múltiples factores mencionados anteriormente, la displasia de cadera es el problema más común, y frecuentemente doloroso, de debilitamiento de las articulaciones. El trabajo conjunto de varios criadores y veterinarios responsables está dando frutos, aunque hay varios problemas que aún no conocemos, pero lo que se sabe es que esta enfermedad es hereditaria.
Los criadores necesitan dejar de lado las creencias y malentendidos anteriores al analizar las diferentes teorías que existen sobre las razones genéticas, nutricionales y ambientales que toman parte en el desarrollo de la deformación de la cadera.
Los genes son la causa de la displasia de cadera. Sin los genes de la displasia de cadera, no hay displasia de cadera. La displasia de cadera no es algo que puede coger el cachorro; o tiene estos genes, o no los tiene.
Nutrición
A continuación intentaremos resumir por qué creemos que la nutrición es tan importante pero, en primer lugar, necesitamos saber qué queremos decir con nutrición:
La nutrición adecuada es importante para la salud del perro. Una dieta con sólo una o dos fuentes de proteínas cárnicas puede no ser suficiente, tres sería el mínimo, cuatro es lo ideal. Los vegetales tienen valor biológico mucho menor y no se recomiendan como fuentes de proteína pura.
La nutrición adecuada no sólo es importante para la nutrición diaria del perro, sino que es imperativa para la recuperación de diferentes enfermedades o lesiones.
Conociendo los requisitos básicos de la nutrición, se puede garantizar la alimentación correcta de las mascotas para que tengan una vida larga y saludable.
La nutrición del perro debe contener 6 grupos nutricionales:
Agua:
El agua es el ingrediente nutritivo aislado más importante.
Proteína:
Las proteínas son los ladrillos constructivos del cuerpo. Los ladrillos se llaman (baldosas, tabiques) aminoácidos, de los que hace uso el cuerpo para mantenerse y construirse a sí mismo. Cuanto mejores los ladrillos, más fuerte el cuerpo.
Hidratos de carbono:
Son los fluidos iniciales de la energía y las cintas transportadoras (correas transportadoras) para llevar los nutrientes y cadenas de azúcares.
Grasa:
Las grasas proporcionan energía. La grasa también es necesaria para la utilización de las vitaminas liposolubles (electricidad, gasoil). Las grasas y aceites son importantes fuentes de grasas insaturadas, origen de la buena piel y capas brillantes.
Minerales:
Los minerales tienen importantes funciones de control. Los macro minerales (calcio, (yeso, cola) fósforo, magnesio, potasio y sodio) son el grupo más grande. Los microminerales (hierro, zinc, cobre, manganeso y selenio) son muy importantes para controlar las funciones corporales y mantenerlo vivo.
Vitaminas:
Las principales acciones son controlar funciones corporales (los jefes que dicen a cada ingrediente que haga su trabajo específico). Las vitaminas se dividen en dos grupos: Liposolubles (A, D, E, y K) e hidrosolubles (tiamina, rivoflavina, niacina, ácido pantoténico, ácido fólico, vitaminas B6 y B12).
¡¡Si uno de los ingredientes no está equilibrado con los demás, todos ellos están desequilibrados!!
Para seguir con nuestra petición de respuestas para controlar esta enfermedad,
¿Qué podemos hacer para controlar esta enfermedad y REDUCIR sus efectos?
Estudios recientes han puesto de manifiesto la importancia de la nutrición para el desarrollo de los cachorros. Se encontró que cachorros alimentados con una dieta de baja proteína durante el período de mayor crecimiento, tenían articulaciones de cadera mejores y más fuertes que los alimentados con dietas de proteína muy alta o muy baja
Aun cuando estos estudios han demostrado a los científicos la importancia de la nutrición, no se puede llegar a ninguna conclusión respecto al cómo. Una de las tesis era que la nutrición afectaba algo al pH del líquido sinovial y esto se creía que afectaba a la viscosidad del mismo y a sus propiedades lubricantes. La viscosidad depende entonces de los nutrientes disueltos que es la base de la presión de la articulación.
En estudios anteriores, se creía que la cantidad de líquido sinovial hacía las articulaciones más fuertes, pero más adelante se demostró que esta teoría era errónea, la cantidad de líquido sinovial no tuvo ninguna diferencia.
Los estudios más recientes han mostrado incontestablemente que una nutrición errónea es una de las principales causas de la displasia de cadera. La falta o exceso de nutrientes son las razones que catapultan a los genes a crear el problema. Sabemos que esto se puede controlar, en parte, mediante la nutrición. Razón:
LÍQUIDO SINOVIAL = NUTRICIÓN PARA EL CARTÍLAGO
El cartílago obtendrá todos sus nutrientes del líquido sinovial. El líquido sinovial obtiene sus nutrientes de la dieta ingerida. Cuanto mejor el valor nutritivo de la dieta, más viscoso (más nutrientes) el líquido sinovial.
El líquido sinovial está dentro de una cápsula fibrosa. La cápsula está formada por la parte interna y la parte externa. Dentro de esta cápsula es donde está el líquido sinovial. Los estudios realizados muestran claramente que las formaciones patológicas están producidas por cambios biológicos en el líquido sinovial y esta es la zona en la que se produce la displasia de cadera. El porqué aún no se conoce plenamente.
La nutrición ha mostrado jugar un papel muy importante que se debe considerar seriamente. El equilibrio y la calidad de los nutrientes juegan un papel extremadamente importante. Seleccionando una dieta científicamente equilibrada, de base amplia, especialmente para la perra gestante y los cachorros, se puede reducir nutricionalmente la incidencia y el desarrollo de esta enfermedad.
Es extremadamente importante observar los efectos de los minerales y vitaminas de una dieta determinada.
Estos juntos influyen en la formación de enzimas. Las enzimas hacen que funcione el metabolismo. No importa qué dieta ingiera el animal, si las vitaminas y minerales en la dieta no están equilibrados. Para cualquiera que conozca la función de las vitaminas y minerales, es fácil concluir lo que puede producir un desequilibrio de vitaminas y minerales, especialmente en la perra gestante o en los cachorros. El desequilibrio evitará que funcione el metabolismo.
¿Qué podemos hacer en la práctica?
Los piensos industriales tienen grandes diferencias nutritivas. Estas diferencias se pueden ver en cualquier perro sano. En los cachorros en crecimiento, estas diferencias pueden culminar en graves deformaciones del crecimiento y enfermedad. Una dieta con una base amplia de materias primas (varias carnes como fuentes de proteína), y contenido de minerales y vitaminas bien equilibrado, proporcionará al cachorro la base sobre la que descansará su desarrollo saludable. Si la dieta no contiene todas las materias primas nutritivas, el cachorro no se puede desarrollar de la mejor forma posible. El desarrollo del cachorro está directamente ligado a su dieta.
Muchos criadores inculpan permanentemente a los genes cuando se enfrentan a la displasia de cadera. Esta es la forma más fácil y sencilla de encontrar a la parte "culpable".
Debemos poder examinar este problema a partir de hechos reales. Los efectos de una dieta determinada son muy importantes. Nutrición equilibrada correcta = ladrillos correctos, es la base de un desarrollo y crecimiento saludables.
La velocidad de crecimiento es asombrosa y esta velocidad establece las exigencias de calidad de la nutrición. Cuando el cachorro crece, estas exigencias cambian. El problema de las razas grandes es un crecimiento demasiado rápido. El proceso de crecimiento necesita estar soportado por una nutrición más fuerte durante los 3-4 primeros meses. Después, es necesario controlar la nutrición hacia abajo. Recomendamos una dieta de cachorros muy fuerte (32% de proteína, 20% de grasa) durante los 3-4 primeros meses. Después, una drástica reducción de nutrientes (21% de proteína, 12% de grasa) para los siguientes 10-14 meses. Haciendo esto, podremos controlar la velocidad de crecimiento y, más importante, no permitiremos cantidades excesivas del nivel nutriente en el líquido sinovial, que den lugar al mencionado crecimiento excesivo del cartílago y, con ello, a la deformación del hueso.
También debemos reconocer que una dieta de alta calidad también mejora y mantiene un elevado nivel inmunitario en el animal. Un cachorro que ha sido alimentado con una dieta muy nutritiva tiene más posibilidades de luchar contra las enfermedades que otro alimentado con una dieta menos nutritiva. Los cachorros alimentados con una dieta muy nutritiva, no sufren problemas de piel o capa. También las alergias no podrán formarse libremente ya que el nivel inmunitario de los cachorros es alto, lo que les permite vencer adecuadamente a cualquier perturbación intrusa antes de que se pueda convertir en alergia.
Nuestra experiencia está basada en la crianza. Confiamos en los científicos que nos dicen cómo funciona el cuerpo y por qué. El resto lo aprendemos de la crianza real de cachorros. Los propios científicos admiten que cuando un estudio tiene más de 4 años, normalmente se ha comprobado que es falso. No podemos fijarnos en un estudio hecho en los años 70 y 80, a menos que haya estudios en los 90 que prueben que los estudios anteriores eran correctos.
Ha habido enormes avances en los últimos años en la ciencia de descubrir exactamente qué hace que crezca el hueso. Al final del artículo tendremos el texto del resumen. Lo que significa este resultado es simplemente que estos científicos encontraron la diminuta proteína que hace que crezca el hueso y cómo usarla en beneficio de los perros enfermos. Les llevó 10 años realizar este estudio, pero muestra lo lejos que están llegando los científicos en su búsqueda de respuestas. Pronto tendremos una forma de controlar la BSE (una proteína que se vuelve loca) y el SIDA (un virus que debilita la inmunidad). Hay tantas cosas que aún no conocemos, pero más pronto o más tarde, estos secretos serán revelados. Mientras esperamos podemos tomar medidas para corregir problemas que conocemos actualmente.
Volviendo a las experiencias de la vida real directamente ligadas a los problemas del crecimiento óseo:
En un cachorro de 4 meses de un habitante de New Foundland, las patas delanteras se volvían hacia fuera (O.D.). La dieta estaba compuesta por comida preparada en casa junto con pienso industrial de baja calidad (bajo costo). El cachorro cambió a una dieta 100% Eagle Maintenance / Senior. A los 8 meses, las patas rectas; actualmente, un adulto sano. Sin problemas de capa o piel, sin alergias.
Pastor alemán, el criador había recomendado un pienso industrial basado en granos. A los 8 meses de edad, las patas delanteras vueltas hacia fuera, las articulaciones muy juntas y dobladas. Tras cambiar a Eagle Maintenance / Senior, las patas comenzaron a normalizarse visiblemente a las 4 semanas, a los 12 meses patas rectas y bien formadas, sanas.
Criador (más de 30 años) de Golden Retriever. Anteriormente con comida casera, luego con piensos industriales de alta calidad "más recientes". Tasa de displasia de cadera 32% (a pesar de alimentación cuidadosamente analizada). Tasa de displasia de cadera media en el país, 44%. Cambió totalmente a las dietas Eagle en 1991. Después de 7 años y medio, tasa de displasia de cadera 18,8%. No sólo esto, sino que el tamaño medio de la camada aumentó de 5-7 a 8-10 cachorros por camada. Sin alergias, sin problemas de piel o capa. La tasa de supervivencia aumentó del 88% al 98%. Perras y cachorros alimentados con Eagle Growth. Cachorros hasta 4 meses, luego cambiados a Eagle Maintenance / Senior durante 4-12 meses, luego Eagle Adult y/o Lamb&Rice, como dieta de adultos.
Comprador de cachorros del criador anterior, "ahorraba" dinero y alimentaba con una dieta barata basada en granos. Los cachorros crecían con esta dieta de baja calidad. Tenía cachorros de un perro sano, 6 cachorros juntos, uno no sobrevivió, 1 cachorro estaba sano, 4 tenían displasia de cadera.
Maremmano Abruzzese, de 9 meses, patas delanteras vueltas hacia fuera, fuerte acumulación de cartílago en las articulaciones, claramente visible. Cambió a una dieta Eagle Maintenance / Senior. Las patas se corrigieron, pero algo del exceso de cartílago permaneció. A los 12 meses cambió a la dieta Eagle Lamb&Rice.
Gran danés, de 7 meses. Patas delanteras vueltas hacia dentro. Cambió a una dieta Eagle Maintenance / Senior. A las 2 semanas, mejora visible, a las 4 semanas, las patas normales, a los 18 meses cambió a Eagle Adult.
Conclusiones:
Aun cuando nuestras experiencias no están basadas "científicamente", proporcionan una clara indicación de los importantes efectos que tiene la dieta diaria. Estas experiencias nuestras, junto con la información obtenida por los científicos, confirman nuestra creencia en la importancia de la nutrición.
Cada perro ha de ser vigilado como un individuo. El metabolismo de cada perro funciona algo diferente. Muchos aspectos influyen sobre el mismo. El ambiente es un gran problema. ¿Vive este animal en condiciones estresantes? Solamente esto, puede significar un consumo hasta de un 30% más de nutrientes.
Es imposible que nadie proporcione las cantidades exactas de dieta a cada raza de perros. Incluso dentro de una camada, hay considerables diferencias en la utilización de los nutrientes de una dieta. Para los criadores de razas de perros grandes, una indicación de los problemas potenciales es:
• Patas delanteras vueltas hacia dentro = Sin suficientes nutrientes, especialmente proteína de alta calidad
• Patas delanteras vueltas hacia fuera = Demasiada proteína
Todos los criadores conocen la importancia del equilibrio entre calcio y fósforo. Sin embargo, muchos criadores no siguen las cantidades de alimento diarias. Los valores de calcio y fósforo indicados en el saco de alimento están en porcentaje. Si un perro come una dieta de la que el 80% es digestible, la ingesta real de estos minerales es proporcionalmente mucho más alta que en una dieta de 90% de digestibilidad. Esta es una de las razones de los desequilibrios y surge de una cantidad de alimento inadecuada. No suplementar nunca con calcio un pienso industrial. El calcio es una de las materias primas más baratas, de modo que se puede garantizar que la cantidad máxima está en el saco. Es más importante seguir las proporciones. Un buen equilibrio es 1,6% de calcio, 1,1% de fósforo.
El equilibrio de vitaminas y minerales es de extrema importancia. Al preparar una dieta casera, es casi imposible obtener el equilibrio correcto y óptimo. (Ninguno de nosotros tiene un laboratorio en casa para inspeccionar el contenido de vitaminas y minerales de cada materia prima). Es mejor que lo haga el fabricante.
Siendo las proteínas los ladrillos básicos, habrá varios orígenes de diferentes fuentes de proteínas. Se recomienda una dieta compuesta por pollo, carne, pescado y huevos. Si a cada bocado que come el perro obtiene todos ellos, las posibilidades de satisfacer las necesidades del perro se cumplirán mejor que con una única fuente de proteína. Los materiales basados en vegetales no deben ser las fuentes de proteína. Son materias primas baratas, pero la utilización de las proteínas vegetales por el perro es muy baja y, realmente, no vemos ninguna razón por la que se deben usar vegetales como fuentes de proteína, ya que las carnes son mucho mejores.
Esperamos que este artículo eche algo de luz sobre esta difícil cuestión. A continuación hay varias referencias con las que pueden continuar su propia investigación. Nuestro propósito es tener perros más sanos. Todo lo que se pueda hacer para conseguido, es bienvenido.
Autor: Olli Wuorimaa
La Etología y Nuestro Perro
Como sabemos, la Etología es la ciencia que estudia el comportamiento de los animales en libertad y las soluciones que estos dan, a los problemas de supervivencia y reproducción.
La Etología aplicada es una derivación de la ciencia pura que nos ayuda a comprender los patrones de conducta de aquellas especies, que en su pasado fueron libres y ahora, acompañan al Hombre en calidad de animales domésticos.
Esta ciencia, como todas está basada en el método científico y este, a su vez, en la pregunta obligada, ¿Por qué?.
Si oímos a un ruiseñor cantar o a un perro ladrar y nos preguntamos; ¿Por qué?, estamos empezando a pensar como el primer etólogo que descubrió que los leones matan a los cachorros de los territorios que acaban de ocupar. Al ser esta conducta chocante, investigó y llegó a la tesis de que solo buscan elevar su aptitud mediante el infanticidio y eso, es bueno para ellos.
¿Por qué ladra el perro?. Seguramente encontraremos varias soluciones correctas para esta pregunta.
1.- Ladra, porque desciende de otros que sabían hacerlo.
2.- Ladra, porque han aprendido de sus mayores.
3.- Ladra, porque tienen un aparato fonador que se lo permite.
4.- Ladra, porque lo necesitan para sobrevivir o reproducirse.
Todas estas respuestas son acertadas pero, las dos últimas son las más adecuadas ya que las primeras son obvias. Pensamos entonces, que lo más importante en la vida del perro es sobrevivir y reproducirse. ¡Estamos en lo cierto!. Pero no creamos que estos afanes son exclusivos de los perros porque todas las especies (incluida la nuestra), participan de ellos.
Entonces, la supervivencia consistirá en llegar al periodo de reproducción ,vivo y en las mejores condiciones posibles para tener mucha descendencia.
Si el Perro desciende del Lobo y sigue manifestando casi la totalidad de sus patrones de conducta, podemos ir desgranando este concepto de supervivencia pensando en una manada de cánidos en libertad.
Para sobrevivir, el perro necesita en primer lugar lo que se llaman cuidados parentales. Los otorgan, como es lógico, sus padres y otros miembros de la familia. Necesita aprender todas aquellas conductas que le lleven a jerarquizarse para no ser expulsado del grupo o agredido por los adultos. Luego tiene que aprender a cazar lo que es igual que aprender a acceder a las fuentes de recurso. Si ha de continuar vivo deberá evitar la depredación y, ya cuando domine estas conductas, deberá ser el más apto en el cortejo para conseguir más cópulas y ser padre, tío y abuelo de más cachorros.
Cuando llegue a la época de reproducción, el atolondrado perrito que adquirimos un año antes, se habrá convertido en un ejemplar adulto capaz de proporcionarnos muchos años de convivencia agradable.
El perro, como todas las especies que forman grupos estables y duraderos, es muy gregario y disfruta de la cercanía del Hombre y sus familias y el concepto de gregarismo nos lleva a la primera pregunta ¿Por qué quiere estar con nosotros?. La respuesta es casi obvia: porque le solucionamos casi todos los problemas de supervivencia y reproducción.
Lo aprendió hace dieciseismil años y la verdad, es que le ha ido muy bien. A nosotros también nos ha solucionado muchos problemas que nos afectan hasta en la propia supervivencia y en la necesidad del gregarismo que también el Hombre posee.
El Perro siente por nuestra especie un cariño que no demuestra hacia ninguna otra. Es capaz de integrarse en nuestras jerarquías de grupo y, si lo convencemos, nos tomará por líderes y aceptará sin discutir cualquier orden que le demos por equivocada que sea.
Si llegamos a pensar que este cariño es el único lazo que nos une a esta especie y que nuestro perrito entiende todas las conductas humanas, caeremos en el antropomorfismo que sería lo opuesto a considerar tonto a un animal por el mero hecho de serlo.
Llegados a este punto surge la siguiente pregunta: ¿por qué es más feliz manteniéndose junto a nosotros que abandonado en la calle y a su libre albedrío?.
Los perros libres (Licaones, Dingos etc..), al igual que los lobos, tienen unas estructuras jerárquicas de grupo muy estrictas. Son gobernados por un señor feudal (macho ó hembra Alfa) que otorga beneficios a cambio de costes. Así, ellos comen más, cazan mejor, sus hijos están mejor cuidados y copulan con los mejores especímenes de la manda. Los gobernados no tienen estos privilegios pero comen, están protegidos contra la depredación y también, en menor grado, tienen descendencia. Si estos Betas no se revelan contra este sistema es porque les va muy bien con él. Tanto es así, que cuando un subordinado es derrotado por el dominante y expulsado de la manada, es inmediatamente depredado. La cooperación en la caza, la evitación conjunta de la depredación, la cría cooperativa y otros muchos factores hacen que nuestros perros, descendientes de estos, sepan muy bien que en el grupo está la fuerza. Y si algún lector se sorprende, pensad que nosotros opinamos lo mismo.
¿Quiere esto decir que yo, propietario de un perro, debo ser el señor feudal y él el siervo?. ¡Rotundamente, sí!. De no ocurrir así, ya se encargará él obligado por su instinto, a otorgarse la categoría de Alfa y a hacernos Betas a nosotros y entonces, empezarán los problemas que iremos viendo poco a poco, y en términos de pregunta a lo largo de estos artículos.
Si estamos convencidos de que nos debemos investir de la autoridad que ante nuestro perro ostentamos veamos pues, las atribuciones y los deberes a los que nos obliga nuestro mandato.
¿Debo entrar por la puerta antes que mi perro?.Por supuesto. ¿Qué soldado lo haría antes que su capitán?.
¿Por qué mi perro gruñe cuando me acerco a su comida?. Porque tú no le has enseñado a alimentarse cuando tu quieras y no cuando quiera él.
¿Le puedo dar unos sopapos para convencerlo de que yo soy el que manda?. Creo que a todos nos los han dado nuestros padres para enseñarnos modales y al final aprendimos a respetar al resto de la sociedad en la que vivimos.
Estas preguntas sobre nuestro status y muchas más surgirán en sucesivos artículos. Las trataremos de contestar encuadradas en el orden cronológico, es decir, cuando se produzcan en la crianza y educación de nuestro amigo.
Por supuesto el ser líder nos obliga a:
• Prestarle atención al subordinado.
• Cubrir sus necesidades básicas. (Otorgar recurso)
• Cuidar de su salud. (Evitar su depredación).
• Mantener en lo posible su éxito sexual.
Esto, básicamente, es solucionarle los problemas de supervivencia y reproducción.
Veamos ahora, otros conceptos etológicos que nos ayudarán bastante a entender la conducta de nuestro amigo, su inteligencia y su forma de decidir.
La inteligencia del perro es cualitativamente igual que la nuestra, es decir, tiene los mismos patrones inteligentes que nosotros. El problema es que cuantitativamente, está a muchos millones de años de evolución respecto a nuestra especie. Así, es capaz de predecir los resultados futuros de una acción. Si cuando es adulto y está educado, defeca en una zona que le hemos prohibido, sabe que cuando sea descubierto, será castigado.
También utiliza los procesos de la memoria de la misma forma que nosotros y sobre todo tiene una capacidad de aprendizaje súbito o resolución muy parecida a la nuestra. Esta capacidad es la que le permite solucionar problemas desconocidos utilizando los datos adquiridos en otro contexto similar. Pero, por encima de todo, está la humanización a la que ha sido sometido durante 16.000 años. Esta cualidad no la posee el Lobo ni ninguno de sus parientes y hace que el perro desarrolle ciertas habilidades humanas que le hacen superior a ellos en su evolución como especie.
¿Un perro es capaz de decidir?. ¡Claro que sí!. Si bien no lo hace recopilando tantos datos como nosotros, sus decisiones son bastante más básicas pero también más acertadas que las nuestras. Queremos decir que tienen una capacidad de no equivocarse superior a la humana.
¿Cómo deciden?. Ellos barajan una ecuación muy simple, la relación costes/beneficios. Realmente todos los animales toman sus decisiones basándose en esta ecuación. Nosotros los humanos, la sofisticamos buscando un montón de datos antes de actuar, ellos no. Si al andar, voy pegado a la pierna de mi dueño, recibiré caricias, si me adelanto sufriré un molesto o doloroso tirón, luego andaré pegado.
Aparte de esta capacidad decisoria, tienen algo a su favor respecto al humano, su nivel de instintos. Nuestra socialización, cultura, creencias o ética, nos obligan a veces a separarnos en nuestras decisiones de lo que nuestra biología nos demanda, pero a ellos no.
¿Es verdad que, el bien de la especie está por encima del bien del individuo?. De ninguna forma. Desde 1976 todos los etólogos, biólogos, psicólogos, sociobiólogos y antropólogos están de acuerdo en que es el individuo, con su egoísmo, el que hace que la especie evolucione. Por tanto en la canina, como no podía ser de otra forma, el perro que mejor vele por la solución de sus problemas de supervivencia y reproducción, será el más apto y el que nosotros necesitamos.
Insistimos tanto en este concepto para que, en los artículos sucesivos, comprendamos el enfoque desde el que debemos observar al perro. El necesita solucionar sus problemas y nosotros también.
Por último, es obligado hablar del concepto de dolor (para no herir la susceptibilidad de algún dueño que no esté de acuerdo en administrarle un sopapo a su perro en el momento oportuno.)
Decía Dawkin, que pensar que un perro sufre por estar encerrado es tan burdo como pensar que un pez debe ahogarse debajo de agua como nos ocurriría a nosotros. Los perros no sufren por las mismas cosas que nosotros aunque el concepto de sufrimiento sea igual que el nuestro. Queremos decir que si le damos un mamporro a un mastín con la fuerza suficiente como para hacer daño a un hombre, quizás lo que consigamos sea acariciarlo si este golpe no va unido a una presión emocional que le duela más que el sopapo. Hay niños a los que la sola mirada del padre les coarta y otros a los que ni los reformatorios los enderezan. Nos referimos a que los cánidos ven en el castigo algo que forma parte de su jerarquización y el dolor que sienten en él vendrá impuesto por su rango de percepción psicofísica. Si vemos los reportajes sobre los perros libres observaremos los tremendos mordiscos que Papá Dingo atiza a sus cachorros si pretenden comer antes que él. Esto si que es un castigo y no la amable regañera que sufre un perro cuando nos gruñe por acercarnos a su plato.
Bajo ningún concepto debemos brutalizar a nuestro amigo pero tampoco le pasará nada si, en el periodo educacional le recordamos que también a muchos humanos nos han dado un cachete a tiempo y ahora, somos buenos hombres y además sus líderes.
Estas breves nociones de Etología serán la base para ir desgranando, a lo largo de estos artículos, todos los ¿Por qué? y preguntas que nos formularemos sobre la conducta de nuestro perro a través de toda su vida.
fuente: Elpastoraleman.com
La Etología aplicada es una derivación de la ciencia pura que nos ayuda a comprender los patrones de conducta de aquellas especies, que en su pasado fueron libres y ahora, acompañan al Hombre en calidad de animales domésticos.
Esta ciencia, como todas está basada en el método científico y este, a su vez, en la pregunta obligada, ¿Por qué?.
Si oímos a un ruiseñor cantar o a un perro ladrar y nos preguntamos; ¿Por qué?, estamos empezando a pensar como el primer etólogo que descubrió que los leones matan a los cachorros de los territorios que acaban de ocupar. Al ser esta conducta chocante, investigó y llegó a la tesis de que solo buscan elevar su aptitud mediante el infanticidio y eso, es bueno para ellos.
¿Por qué ladra el perro?. Seguramente encontraremos varias soluciones correctas para esta pregunta.
1.- Ladra, porque desciende de otros que sabían hacerlo.
2.- Ladra, porque han aprendido de sus mayores.
3.- Ladra, porque tienen un aparato fonador que se lo permite.
4.- Ladra, porque lo necesitan para sobrevivir o reproducirse.
Todas estas respuestas son acertadas pero, las dos últimas son las más adecuadas ya que las primeras son obvias. Pensamos entonces, que lo más importante en la vida del perro es sobrevivir y reproducirse. ¡Estamos en lo cierto!. Pero no creamos que estos afanes son exclusivos de los perros porque todas las especies (incluida la nuestra), participan de ellos.
Entonces, la supervivencia consistirá en llegar al periodo de reproducción ,vivo y en las mejores condiciones posibles para tener mucha descendencia.
Si el Perro desciende del Lobo y sigue manifestando casi la totalidad de sus patrones de conducta, podemos ir desgranando este concepto de supervivencia pensando en una manada de cánidos en libertad.
Para sobrevivir, el perro necesita en primer lugar lo que se llaman cuidados parentales. Los otorgan, como es lógico, sus padres y otros miembros de la familia. Necesita aprender todas aquellas conductas que le lleven a jerarquizarse para no ser expulsado del grupo o agredido por los adultos. Luego tiene que aprender a cazar lo que es igual que aprender a acceder a las fuentes de recurso. Si ha de continuar vivo deberá evitar la depredación y, ya cuando domine estas conductas, deberá ser el más apto en el cortejo para conseguir más cópulas y ser padre, tío y abuelo de más cachorros.
Cuando llegue a la época de reproducción, el atolondrado perrito que adquirimos un año antes, se habrá convertido en un ejemplar adulto capaz de proporcionarnos muchos años de convivencia agradable.
El perro, como todas las especies que forman grupos estables y duraderos, es muy gregario y disfruta de la cercanía del Hombre y sus familias y el concepto de gregarismo nos lleva a la primera pregunta ¿Por qué quiere estar con nosotros?. La respuesta es casi obvia: porque le solucionamos casi todos los problemas de supervivencia y reproducción.
Lo aprendió hace dieciseismil años y la verdad, es que le ha ido muy bien. A nosotros también nos ha solucionado muchos problemas que nos afectan hasta en la propia supervivencia y en la necesidad del gregarismo que también el Hombre posee.
El Perro siente por nuestra especie un cariño que no demuestra hacia ninguna otra. Es capaz de integrarse en nuestras jerarquías de grupo y, si lo convencemos, nos tomará por líderes y aceptará sin discutir cualquier orden que le demos por equivocada que sea.
Si llegamos a pensar que este cariño es el único lazo que nos une a esta especie y que nuestro perrito entiende todas las conductas humanas, caeremos en el antropomorfismo que sería lo opuesto a considerar tonto a un animal por el mero hecho de serlo.
Llegados a este punto surge la siguiente pregunta: ¿por qué es más feliz manteniéndose junto a nosotros que abandonado en la calle y a su libre albedrío?.
Los perros libres (Licaones, Dingos etc..), al igual que los lobos, tienen unas estructuras jerárquicas de grupo muy estrictas. Son gobernados por un señor feudal (macho ó hembra Alfa) que otorga beneficios a cambio de costes. Así, ellos comen más, cazan mejor, sus hijos están mejor cuidados y copulan con los mejores especímenes de la manda. Los gobernados no tienen estos privilegios pero comen, están protegidos contra la depredación y también, en menor grado, tienen descendencia. Si estos Betas no se revelan contra este sistema es porque les va muy bien con él. Tanto es así, que cuando un subordinado es derrotado por el dominante y expulsado de la manada, es inmediatamente depredado. La cooperación en la caza, la evitación conjunta de la depredación, la cría cooperativa y otros muchos factores hacen que nuestros perros, descendientes de estos, sepan muy bien que en el grupo está la fuerza. Y si algún lector se sorprende, pensad que nosotros opinamos lo mismo.
¿Quiere esto decir que yo, propietario de un perro, debo ser el señor feudal y él el siervo?. ¡Rotundamente, sí!. De no ocurrir así, ya se encargará él obligado por su instinto, a otorgarse la categoría de Alfa y a hacernos Betas a nosotros y entonces, empezarán los problemas que iremos viendo poco a poco, y en términos de pregunta a lo largo de estos artículos.
Si estamos convencidos de que nos debemos investir de la autoridad que ante nuestro perro ostentamos veamos pues, las atribuciones y los deberes a los que nos obliga nuestro mandato.
¿Debo entrar por la puerta antes que mi perro?.Por supuesto. ¿Qué soldado lo haría antes que su capitán?.
¿Por qué mi perro gruñe cuando me acerco a su comida?. Porque tú no le has enseñado a alimentarse cuando tu quieras y no cuando quiera él.
¿Le puedo dar unos sopapos para convencerlo de que yo soy el que manda?. Creo que a todos nos los han dado nuestros padres para enseñarnos modales y al final aprendimos a respetar al resto de la sociedad en la que vivimos.
Estas preguntas sobre nuestro status y muchas más surgirán en sucesivos artículos. Las trataremos de contestar encuadradas en el orden cronológico, es decir, cuando se produzcan en la crianza y educación de nuestro amigo.
Por supuesto el ser líder nos obliga a:
• Prestarle atención al subordinado.
• Cubrir sus necesidades básicas. (Otorgar recurso)
• Cuidar de su salud. (Evitar su depredación).
• Mantener en lo posible su éxito sexual.
Esto, básicamente, es solucionarle los problemas de supervivencia y reproducción.
Veamos ahora, otros conceptos etológicos que nos ayudarán bastante a entender la conducta de nuestro amigo, su inteligencia y su forma de decidir.
La inteligencia del perro es cualitativamente igual que la nuestra, es decir, tiene los mismos patrones inteligentes que nosotros. El problema es que cuantitativamente, está a muchos millones de años de evolución respecto a nuestra especie. Así, es capaz de predecir los resultados futuros de una acción. Si cuando es adulto y está educado, defeca en una zona que le hemos prohibido, sabe que cuando sea descubierto, será castigado.
También utiliza los procesos de la memoria de la misma forma que nosotros y sobre todo tiene una capacidad de aprendizaje súbito o resolución muy parecida a la nuestra. Esta capacidad es la que le permite solucionar problemas desconocidos utilizando los datos adquiridos en otro contexto similar. Pero, por encima de todo, está la humanización a la que ha sido sometido durante 16.000 años. Esta cualidad no la posee el Lobo ni ninguno de sus parientes y hace que el perro desarrolle ciertas habilidades humanas que le hacen superior a ellos en su evolución como especie.
¿Un perro es capaz de decidir?. ¡Claro que sí!. Si bien no lo hace recopilando tantos datos como nosotros, sus decisiones son bastante más básicas pero también más acertadas que las nuestras. Queremos decir que tienen una capacidad de no equivocarse superior a la humana.
¿Cómo deciden?. Ellos barajan una ecuación muy simple, la relación costes/beneficios. Realmente todos los animales toman sus decisiones basándose en esta ecuación. Nosotros los humanos, la sofisticamos buscando un montón de datos antes de actuar, ellos no. Si al andar, voy pegado a la pierna de mi dueño, recibiré caricias, si me adelanto sufriré un molesto o doloroso tirón, luego andaré pegado.
Aparte de esta capacidad decisoria, tienen algo a su favor respecto al humano, su nivel de instintos. Nuestra socialización, cultura, creencias o ética, nos obligan a veces a separarnos en nuestras decisiones de lo que nuestra biología nos demanda, pero a ellos no.
¿Es verdad que, el bien de la especie está por encima del bien del individuo?. De ninguna forma. Desde 1976 todos los etólogos, biólogos, psicólogos, sociobiólogos y antropólogos están de acuerdo en que es el individuo, con su egoísmo, el que hace que la especie evolucione. Por tanto en la canina, como no podía ser de otra forma, el perro que mejor vele por la solución de sus problemas de supervivencia y reproducción, será el más apto y el que nosotros necesitamos.
Insistimos tanto en este concepto para que, en los artículos sucesivos, comprendamos el enfoque desde el que debemos observar al perro. El necesita solucionar sus problemas y nosotros también.
Por último, es obligado hablar del concepto de dolor (para no herir la susceptibilidad de algún dueño que no esté de acuerdo en administrarle un sopapo a su perro en el momento oportuno.)
Decía Dawkin, que pensar que un perro sufre por estar encerrado es tan burdo como pensar que un pez debe ahogarse debajo de agua como nos ocurriría a nosotros. Los perros no sufren por las mismas cosas que nosotros aunque el concepto de sufrimiento sea igual que el nuestro. Queremos decir que si le damos un mamporro a un mastín con la fuerza suficiente como para hacer daño a un hombre, quizás lo que consigamos sea acariciarlo si este golpe no va unido a una presión emocional que le duela más que el sopapo. Hay niños a los que la sola mirada del padre les coarta y otros a los que ni los reformatorios los enderezan. Nos referimos a que los cánidos ven en el castigo algo que forma parte de su jerarquización y el dolor que sienten en él vendrá impuesto por su rango de percepción psicofísica. Si vemos los reportajes sobre los perros libres observaremos los tremendos mordiscos que Papá Dingo atiza a sus cachorros si pretenden comer antes que él. Esto si que es un castigo y no la amable regañera que sufre un perro cuando nos gruñe por acercarnos a su plato.
Bajo ningún concepto debemos brutalizar a nuestro amigo pero tampoco le pasará nada si, en el periodo educacional le recordamos que también a muchos humanos nos han dado un cachete a tiempo y ahora, somos buenos hombres y además sus líderes.
Estas breves nociones de Etología serán la base para ir desgranando, a lo largo de estos artículos, todos los ¿Por qué? y preguntas que nos formularemos sobre la conducta de nuestro perro a través de toda su vida.
fuente: Elpastoraleman.com
¡Me voy a Comprar un Perro!
Es posible, amable lector, que cuando acabe de leer este artículo y, si ya ha disfrutado o disfruta de la compañía de un perro, piense que se equivocó en casi todo, cuando decidió adquirirlo. No se preocupe, yo pienso igual después de haber enterrado muchos de estos amigos y lo que es peor, creo que siempre seguiré equivocándome. En España, hay un viejo refrán que dice: mal de muchos, consuelo de tontos. Sin menospreciar, en absoluto, su capacidad intelectual ni la mía, pienso que si a los humanos nos cuesta trabajo elegir a nuestra propia pareja... ¿Cómo no nos vamos a equivocar con nuestro perro?.
El problema es que antes de casarnos, intentamos conocer a nuestra futura "costilla" mediante el noviazgo y, aún así, muchas veces erramos. Para adquirir un perro, que será nuestro amigo durante varios años, nos fiamos del compañero, familiar, pajarero o peor aún, leemos toda una enciclopedia canina y llegamos a la conclusión de que todos los perros son buenos.
A usted, que ya tiene uno, debo decirle que no hay perro viejo para educar sino cachorro al que destrozar y al que esté pensando en adquirirlo, le diré que lea el artículo sin complejos ya que pertenece a una especie tan evolucionada que siempre será admirado por su futuro amigo.
¿Por qué quiere un perro? o dicho de otra forma, ¿para qué lo quiere?. En el artículo anterior decía que, también los humanos estamos sujetos a la Selección natural y el perro nos ayuda muchas veces a elevar nuestra aptitud sobre todo, en las funciones de supervivencia.
¡Yo soy muy gregario y necesito compañía!. ¡Cómprese un perro como el Boxer!. Si vive en un espacio de 60 metros cuadrados, tampoco le sirve esa raza sino otra que, a la vez de gregaria, no estorbe en su casa.
¡Tengo un problema de seguridad!. ¡No trate de solucionarlo con un amable Retriever!. Para su problema quizás un buen Pastor alemán sea la solución adecuada.
¡Soy minusválido o convivo con ellos!. El Retriever del caso anterior si es adecuado en esta ocasión.
¡Tengo poco carácter y no sé si me podré imponer a mi perro!. No adquiera un perro poco neoténico (1) como el Husky o Malamute.
¡Mi hogar está lleno de niños!. No se la juegue con un perro de raza tribal o expansiva que necesite competir por el liderazgo.
Condicionamientos vitales como los descritos, hay muchísimos pero, también las razas que se comercializan cuentan entre ellas, con la adecuada al suyo. Siempre existirá el perro que usted necesita sea de raza pura o cruce.
Cuando preconizamos el adquirir un pura raza no lo hacemos por elitismo o desprecio a los cruces. El factor importante que aporta el espécimen puro es que su conducta está mas estandarizada y la posibilidad de que se comporte como sus patrones filogenéticos mandan, es muy superior a la del mestizo.
Otro de los factores importantes en el que debo hacer hincapié es el de nuestra formación cara a la educación y/o adiestramiento de nuestro amigo así como nuestra forma física, edad e incluso, sexo. Debemos ser conscientes de que nuestro perro, sea de la raza que fuere, está buscando en nosotros el líder o Humano Superalfa que le asegure su supervivencia y reproducción y, para demostrarle lo preparados que estamos para ser su señor feudal, debemos establecer un modelo jerárquico adecuado a su raza y carácter individual. Tengan en cuenta que es muy difícil "engañar" a un perro. Si queremos hecernos pasar por lo que no somos, nuestra conducta será detectada de inmediato por él y clasificada como deshonesta. Somos capaces de impresionar a un humano con una comunicación de farol pero nunca a un perro. ¡Ellos son maestros en señales interespecíficas!.
Es muy normal en mi consulta la queja de muchos dueños relativa a que su perro se va con cualquiera. El único problema aquí, es que ese perro no tiene dueño o simplemente, lo está buscando en otra persona. Casi siempre son ellos los que eligen dueño pero. ¿Cómo lo hacen?. Buscan entre la familia, al humano más dominante para que les ampare en su "feudo" y, aunque quieran a todos los componentes, el respeto absoluto lo mostrarán hacia el líder de la manada humana. Los machos presentan esta conducta de necesidad de líder con mucha más intensidad que las hembras. ¿Por qué?. Simplemente porque el macho es más competitivo y territorial que la hembra.
La siguiente pregunta obligada es: ¿Que hace que un individuo, de cualquier especie sea dominante?. Muchos etólogos como Wilson, Yasukawa, Arcesse, Hoberton, Cristol y Piper trabajaron duramente en la determinación del status individual hasta que Ketterson lanzó en 1979 los resultados: el factor más importante es el tamaño seguido de la edad, la familiaridad con la zona, el sexo y el nivel de Testosterona en sangre.
No nos extrañemos, por tanto, si nuestro perro elige como dueño y señor al humano macho más corpulento, adulto y con mayor nivel plasmático de Testosterona. No quiere decir esto que no quieran y admiren a los demás miembros familiares. En mi caso y, entre mis perros machos, la situación es algo así como la relación:
• Mamá, comida y cariño.
• Niños, juego y diversión.
• Papá, trabajo y respeto.
Parece que al estereotipar al humano dueño caemos en una corriente machista. Realmente es así pero no olvide el lector, que su perro no entiende de modas ni filosofías humanas. La Testosterona, como saben, es una hormona muy unida a las conductas competitivas, agresivas y de dominancia social humana. Ellos respetan a quién la contiene y casi siempre le temen cuando la reacción previsible, es de alta intensidad.
Cuando generalizo, no excluyo en absoluto a magníficas adiestradoras de corta edad, cuerpo ligero y poca Testosterona sino que expongo conceptos etológicos que, aunque se opongan a nuestras creencias, están presentes en los patrones de conducta de la especie canina.
Otro práctica importante, a la hora de adquirir un perro, es hacer una introspección de nuestra forma de vida. ¿Me gusta el campo?...¿Tengo poco o mucho tiempo para dedicar a mi perro?....¿Estoy dispuesto a sacrificar ese tiempo en su beneficio?. Piense el lector que una equivocación, a la hora de elegir raza o individuo, puede ser una fuente de conflictos que se prolongará durante toda la vida de nuestro amigo. Por el contario, una decisión correcta nos reportará muchos años de convivencia feliz entre ambas especies.
¿Dónde lo busco?.Mi consejo es que lo haga en criaderos serios donde pueda ver y juzgar el carácter y la morfología de los progenitores, sus pedigríes, sus cartillas de trabajo o cualquier dato que contribuya a conseguir un ejemplar sano de cuerpo y espíritu. Si puede, hágase acompañar por un veterinario y por un especialista en conducta. Estoy seguro de que, entre todos, elegirán al espécimen correcto.
¿Con qué edad lo compro?. La edad perfecta para separar a un cachorrito de su madre, ronda los tres meses y medio y depende, en mayor medida de que haya superado el Imprinting y periodo de socialización (2). A esa edad ya veremos un retrato de su futuro carácter y un boceto de su morfología. Piense que un perro, aunque sea feo, si su carácter es bueno será un excelente compañero pero, si es guapo y con una tara psíquica tendremos en él una fuente de conflictos.
Si el perro nace en casa podremos estimular su desarrollo psicofísico mediante el estudio de sus periodos vitales y de las manipulaciones adecuadas. Es muy gratificante ver crecer en armonía un cachorrito hijo de nuestra perra. Podremos actuar sobre él como si de un hijo se tratara, aumentaremos sus condiciones intelectuales, nivel de instintos y patrones ontogénicos de conducta. Por su parte, él no entenderá otra clase de vida que la que usted le enseña.
En el siguiente artículo, veremos como desarrollamos este programa que empieza en el periodo neonatal y acaba cuando nuestro perro no necesita más que mirar nuestra cara para saber lo que queremos de él.
Ahora pregunto yo. ¿Está usted dispuesto?. Si es así...¡Vamos a criarlo!.
(1). La Neotenia es un retraso en el desarrollo psicomorfológico de una raza que hace que sus individuos mantengan caracteres juveniles en la edad adulta del animal. Está en relación directa al periodo de domesticación de esa raza. Así, un Pastor alemán seguirá siendo un cachorro juguetón hasta que muera mientras un ejemplar de razas nórdicas, se asemejará más al lobo en sus comportamientos.
(2). El Imprinting o Impronta es la primera y más duradera forma de aprendizaje. Hace que un animal se identifique como miembro de una especie. El periodo crítico o sensible se produce entre las ocho y doce semanas de vida.
Fuente
El problema es que antes de casarnos, intentamos conocer a nuestra futura "costilla" mediante el noviazgo y, aún así, muchas veces erramos. Para adquirir un perro, que será nuestro amigo durante varios años, nos fiamos del compañero, familiar, pajarero o peor aún, leemos toda una enciclopedia canina y llegamos a la conclusión de que todos los perros son buenos.
A usted, que ya tiene uno, debo decirle que no hay perro viejo para educar sino cachorro al que destrozar y al que esté pensando en adquirirlo, le diré que lea el artículo sin complejos ya que pertenece a una especie tan evolucionada que siempre será admirado por su futuro amigo.
¿Por qué quiere un perro? o dicho de otra forma, ¿para qué lo quiere?. En el artículo anterior decía que, también los humanos estamos sujetos a la Selección natural y el perro nos ayuda muchas veces a elevar nuestra aptitud sobre todo, en las funciones de supervivencia.
¡Yo soy muy gregario y necesito compañía!. ¡Cómprese un perro como el Boxer!. Si vive en un espacio de 60 metros cuadrados, tampoco le sirve esa raza sino otra que, a la vez de gregaria, no estorbe en su casa.
¡Tengo un problema de seguridad!. ¡No trate de solucionarlo con un amable Retriever!. Para su problema quizás un buen Pastor alemán sea la solución adecuada.
¡Soy minusválido o convivo con ellos!. El Retriever del caso anterior si es adecuado en esta ocasión.
¡Tengo poco carácter y no sé si me podré imponer a mi perro!. No adquiera un perro poco neoténico (1) como el Husky o Malamute.
¡Mi hogar está lleno de niños!. No se la juegue con un perro de raza tribal o expansiva que necesite competir por el liderazgo.
Condicionamientos vitales como los descritos, hay muchísimos pero, también las razas que se comercializan cuentan entre ellas, con la adecuada al suyo. Siempre existirá el perro que usted necesita sea de raza pura o cruce.
Cuando preconizamos el adquirir un pura raza no lo hacemos por elitismo o desprecio a los cruces. El factor importante que aporta el espécimen puro es que su conducta está mas estandarizada y la posibilidad de que se comporte como sus patrones filogenéticos mandan, es muy superior a la del mestizo.
Otro de los factores importantes en el que debo hacer hincapié es el de nuestra formación cara a la educación y/o adiestramiento de nuestro amigo así como nuestra forma física, edad e incluso, sexo. Debemos ser conscientes de que nuestro perro, sea de la raza que fuere, está buscando en nosotros el líder o Humano Superalfa que le asegure su supervivencia y reproducción y, para demostrarle lo preparados que estamos para ser su señor feudal, debemos establecer un modelo jerárquico adecuado a su raza y carácter individual. Tengan en cuenta que es muy difícil "engañar" a un perro. Si queremos hecernos pasar por lo que no somos, nuestra conducta será detectada de inmediato por él y clasificada como deshonesta. Somos capaces de impresionar a un humano con una comunicación de farol pero nunca a un perro. ¡Ellos son maestros en señales interespecíficas!.
Es muy normal en mi consulta la queja de muchos dueños relativa a que su perro se va con cualquiera. El único problema aquí, es que ese perro no tiene dueño o simplemente, lo está buscando en otra persona. Casi siempre son ellos los que eligen dueño pero. ¿Cómo lo hacen?. Buscan entre la familia, al humano más dominante para que les ampare en su "feudo" y, aunque quieran a todos los componentes, el respeto absoluto lo mostrarán hacia el líder de la manada humana. Los machos presentan esta conducta de necesidad de líder con mucha más intensidad que las hembras. ¿Por qué?. Simplemente porque el macho es más competitivo y territorial que la hembra.
La siguiente pregunta obligada es: ¿Que hace que un individuo, de cualquier especie sea dominante?. Muchos etólogos como Wilson, Yasukawa, Arcesse, Hoberton, Cristol y Piper trabajaron duramente en la determinación del status individual hasta que Ketterson lanzó en 1979 los resultados: el factor más importante es el tamaño seguido de la edad, la familiaridad con la zona, el sexo y el nivel de Testosterona en sangre.
No nos extrañemos, por tanto, si nuestro perro elige como dueño y señor al humano macho más corpulento, adulto y con mayor nivel plasmático de Testosterona. No quiere decir esto que no quieran y admiren a los demás miembros familiares. En mi caso y, entre mis perros machos, la situación es algo así como la relación:
• Mamá, comida y cariño.
• Niños, juego y diversión.
• Papá, trabajo y respeto.
Parece que al estereotipar al humano dueño caemos en una corriente machista. Realmente es así pero no olvide el lector, que su perro no entiende de modas ni filosofías humanas. La Testosterona, como saben, es una hormona muy unida a las conductas competitivas, agresivas y de dominancia social humana. Ellos respetan a quién la contiene y casi siempre le temen cuando la reacción previsible, es de alta intensidad.
Cuando generalizo, no excluyo en absoluto a magníficas adiestradoras de corta edad, cuerpo ligero y poca Testosterona sino que expongo conceptos etológicos que, aunque se opongan a nuestras creencias, están presentes en los patrones de conducta de la especie canina.
Otro práctica importante, a la hora de adquirir un perro, es hacer una introspección de nuestra forma de vida. ¿Me gusta el campo?...¿Tengo poco o mucho tiempo para dedicar a mi perro?....¿Estoy dispuesto a sacrificar ese tiempo en su beneficio?. Piense el lector que una equivocación, a la hora de elegir raza o individuo, puede ser una fuente de conflictos que se prolongará durante toda la vida de nuestro amigo. Por el contario, una decisión correcta nos reportará muchos años de convivencia feliz entre ambas especies.
¿Dónde lo busco?.Mi consejo es que lo haga en criaderos serios donde pueda ver y juzgar el carácter y la morfología de los progenitores, sus pedigríes, sus cartillas de trabajo o cualquier dato que contribuya a conseguir un ejemplar sano de cuerpo y espíritu. Si puede, hágase acompañar por un veterinario y por un especialista en conducta. Estoy seguro de que, entre todos, elegirán al espécimen correcto.
¿Con qué edad lo compro?. La edad perfecta para separar a un cachorrito de su madre, ronda los tres meses y medio y depende, en mayor medida de que haya superado el Imprinting y periodo de socialización (2). A esa edad ya veremos un retrato de su futuro carácter y un boceto de su morfología. Piense que un perro, aunque sea feo, si su carácter es bueno será un excelente compañero pero, si es guapo y con una tara psíquica tendremos en él una fuente de conflictos.
Si el perro nace en casa podremos estimular su desarrollo psicofísico mediante el estudio de sus periodos vitales y de las manipulaciones adecuadas. Es muy gratificante ver crecer en armonía un cachorrito hijo de nuestra perra. Podremos actuar sobre él como si de un hijo se tratara, aumentaremos sus condiciones intelectuales, nivel de instintos y patrones ontogénicos de conducta. Por su parte, él no entenderá otra clase de vida que la que usted le enseña.
En el siguiente artículo, veremos como desarrollamos este programa que empieza en el periodo neonatal y acaba cuando nuestro perro no necesita más que mirar nuestra cara para saber lo que queremos de él.
Ahora pregunto yo. ¿Está usted dispuesto?. Si es así...¡Vamos a criarlo!.
(1). La Neotenia es un retraso en el desarrollo psicomorfológico de una raza que hace que sus individuos mantengan caracteres juveniles en la edad adulta del animal. Está en relación directa al periodo de domesticación de esa raza. Así, un Pastor alemán seguirá siendo un cachorro juguetón hasta que muera mientras un ejemplar de razas nórdicas, se asemejará más al lobo en sus comportamientos.
(2). El Imprinting o Impronta es la primera y más duradera forma de aprendizaje. Hace que un animal se identifique como miembro de una especie. El periodo crítico o sensible se produce entre las ocho y doce semanas de vida.
Fuente
Suscribirse a:
Entradas (Atom)